Les sculptures d’Elisabeth Strub

Plus que quelques jours pour découvrir l’exposition d’Elisabeth Strub dont le vernissage a eu lieu le 20 septembre 2012 dans la galerie d’art Pirosmani (quartier de Beyoğlu)

Nous avions découvert dans son atelier ses patchworks turcs hors du commun et la magie se prolonge ici à travers une autre technique. Celle du collage de morceaux de tissus sur des sculptures en pâte à papier ou sur des panneaux.

On se replonge dans l’univers fascinant de l’artiste, caractérisé par l’omniprésence de la symbolique véhiculée par les peuples qui ont transité en terre anatolienne.

Elisabeth a consacré deux années à ses nouvelles créations qui ont pour thème l’étroite relation entre l’astre lunaire et la féminité.

Elle rend un hommage troublant à toutes les femmes, reines ou déesses, personnages légendaires ou tout droit sortis d’un roman contemporain, qu’elle habille de ses bouts d’étoffes précieuses. Les religions monothéistes les ont au passage amputées et décapitées.

Dans cette galerie vous rencontrerez la Terre-mère, Gaia grecque, Kybele phrygienne, ou Kubaba anatolienne

La Triade Lunaire, Hécate, Séléné et Artémis,  

Quatre Amazones de la mythologie grecque, guerrières qui auraient réellement existé au sein d’une tribu de la région de Trabzon

Antiopé : en bas à gauche

Melanippé : en bas à droite 

Hippolyté : en haut à droite

Thalestris : en haut à gauche

Mais aussi une « Hanım Ağa », dénomination des femmes dirigeant encore quelques villages anatoliens

Mâlhun Hatun, fille d’un Bey d’Anatolie successeur des Seldjoukides, femme du fondateur de la dynastie ottomane, Osman Gazi et mère du sultan Orhan.

Fatmagül, malheureuse héroïne d'un très populaire feuilleton télévisé turc «  Fatmagül suçu ne », adapté du roman éponyme.

Les compositions des admirables panneaux calligraphiés racontent également des histoires et si vous avez la chance d’être guidé par l’artiste pour cette visite, elle vous dévoilera, entre autre, les significations des étoiles à six branches, symbole d’équilibre et d’harmonie, ou huit branches annonçant le renouveau par une prochaine naissance, la symbolique du chiffre 5 et de la main de Fatma…  Décryptages pour approcher la vérité universelle, énergie qui anime tout être vivant.  

L’Anatolie, berceau des civilisations, n’en finit pas d’inspirer l’artiste qui nous entraîne encore ici au cœur de son lointain passé à l’origine de nombreux mythes et sentiments mystiques.

Pirosmani - Sanat Galerisi : İstiklal C. Turnacıbaşı S. 11/A Beyoğlu 

(0 212) 252 68 12, jusqu'au samedi 20 octobre 2012

Dans la boutique du Louvre

Les musées sont désormais à la pointe du marketing et les boutiques proposent outre les revues spécialisées et beaux livres des collections, un assortiment de babioles destinés à prolonger le souvenir d’une visite culturelle, magnets, agendas, calendriers, reproductions d’œuvres, cartes postales et marque-pages.

Mais certaines pièces des collections muséales inspirent parfois des créateurs qui déclinent une forme, un motif dans une composition personnelle.

Les céramiques d’Iznik qui m’ont séduite depuis longtemps, attirent toujours mon regard et je connaissais depuis plusieurs années le petit couvercle couvert de palmettes et de rinceaux pour l’avoir remarqué dans une vitrine du Louvre.

L’interprétation de ce décor par la créatrice Arzu Firuz dans une ligne d'art de la table réalisée en exclusivité pour la RMN à l’occasion de l’ouverture du nouveau département des Arts de l'Islam, m’a agréablement surprise et je lui adresse mes félicitations admiratives.

Le nouveau département des Arts de l’Islam au musée du Louvre

Alors que bien peu de visiteurs ne s’aventuraient dans les anciennes salles consacrées aux arts de l’islam longtemps hébergées par le département des antiquités orientales, et pourtant présentées depuis 1993 et jusqu’en 2007 dans un espace de 1000 m², une foule se presse depuis fin septembre pour découvrir l’évènement médiatique de la rentrée: l’ouverture du nouveau département des arts de l’Islam qui a gagné au passage un I majuscule et une reconnaissance de sa place dans la diversité de la création humaine au même titre que l’art Grec ou la peinture Italienne.

Mon après midi passé à déambuler sur les deux niveaux de la cour Visconti n’a pas suffi à la découverte détaillée des collections fastueuses. Si j’ai reconnu certaines pièces déjà présentées dans l’ancien espace comme ces superbes plats calligraphiés trouvés à Samarkand et datant du 10^e siècle, de nombreuses autres merveilles sont sorties des réserves du Louvre ou ont été transférées depuis le musée des arts décoratifs pour s’exhiber dans la clarté, sous la voile blanche de verre à structure métallique des architectes Rudy Ricciotti et Mario Bellini, ou dans les lumières tamisées du niveau inférieur.

Il a fallu ignorer pour cette fois la plupart des écrans tactiles et autres technologies utilisées pour la muséographie. Une autre visite ne sera pas superflue…

Une déception peut être… Je n’ai pas compris la nécessité d’amalgamer sur un seul panneau les compositions de céramiques ottomanes de diverses époques des productions de carreaux d’Iznik et de Küthaya. Je ne pense pas que cette présentation mette d’avantage en valeur l’originalité de chaque période. Il est vrai que cet assemblage peut donner à ceux qui ne sont jamais venus à Istanbul, l’illusion de la splendeur des couvertures architecturales que l’on peut admirer à la mosquée Rustem Pacha, au palais de Topkapı et ailleurs…

Ce nouveau département du Louvre est sans aucun doute d’une grande richesse. La consécration du projet Grand Louvre ne pouvait faire l’impasse sur la production artistique d’un immense territoire réunissant une si grande diversité de communautés. La surprise et l’émerveillement se lisent dans les yeux écarquillés des visiteurs qui embarquent pour ce merveilleux voyage sur 12 siècles d’activité artistique intense et remarquable par son raffinement dans les domaines aussi variés que la marqueterie, la gravure sur métaux, le tissage, la sculpture d’ivoire, la céramique aux couleurs chatoyantes ou irisées.

Le village de Nazarköy, près d’Izmir

En allant de Kemalpaşa à Turgutlu, à la recherche du bas-relief hittite de Karabel, on ne pouvait éviter le léger détour par le village de Kurudere, rebaptisé Nazarköy en 2007 à la demande de ses habitants. 

Depuis les années 50 ils ont ajouté à leur activité agricole une originale façon de compléter leurs revenus et d’attirer l’attention sur ce modeste bourg de 350 âmes. Ils font concurrence à un autre village situé près de l’aéroport d’Izmir, Görece, dont la production artisanale des boncuk de verre coloré est tout aussi remarquable, sinon plus.

En mai 2012, s’est déroulé à Nazarköy le 3^e festival du nazar boncuk (œil bleu protecteur), mais le jour de notre visite, les six fours en argile encore en activité aujourd’hui, ne fonctionnaient pas. Il aurait fallu pouvoir revenir un samedi ou un dimanche pour assister à la fabrication.

Quelques échoppes offraient cependant un échantillon de la production et dans les jardinets les branches des cerisiers, grenadiers, noyers ou oliviers, autres spécialités de la région,  portaient de curieux fruits en ce mois de septembre…

Un bas-relief hittite près d’Izmir

Sur la route qui mène de Kemalpaşa à Torbalı, au col de Karabel (à une dizaine de kms de Kemalpaşa), les voyageurs attentifs verront, sur le côté gauche, une pancarte discrète indiquant un site historique. Il faudra aller quelques kms plus loin pour faire demi-tour et ne pas attendre de voir la pancarte pour s’arrêter. 

Une ère de stationnement, une centaine de mètres avant le panneau, peut avoir été aménagée dans le but d’une visite mais rien ne le signale à cet endroit.

Quelques marches d’escalier vous inviteront à vous aventurer un peu plus loin et à suivre le sentier abrupt à peine débroussaillé sur environ 200m. La grimpette vous conduira devant un rocher dont la paroi verticale a reçu, il y a 3400 ans, la trace d’une présence hittite dans la région.

Un bas-relief de plus de 2 m de haut représente un personnage typique de l’iconographie hittite, inséré dans une niche rectangulaire, qui rappelle les représentations observées à Hattusa, Yazılıkaya et sur d’autres sites anatoliens moins connus (Gavur Kalesi, Tell Açana etc.)

Debout et de profil, un homme tient un arc dans sa main droite et une lance dans la main gauche. Il est vêtu d'une tunique et d'un chapeau conique. Entre sa tête et le fer de la lance, l’inscription en louvite hiéroglyphique, à peine visible à présent, signifierait d’après J.D. Hawkins :

« Tarkasnawa, roi de Mira, fils d'Alantalli, roi de Mira... »

D’autres rochers à proximité portaient eux aussi, parait-il, des vestiges semblables. Sur l’un d’eux, un personnage était sculpté, sur deux autres des hiéroglyphes. Un article de Güterbock datant de 1960 y ferait allusion. Mais ils auraient été irrémédiablement endommagés et perdus lors de l’élargissement de la route entre 1977 et 1982. Ignorance ou négligence, la découverte précède parfois de peu la destruction.

Mon vieux guide bleu (éd. 1974) ne mentionne cependant pas leur existence, alors qu’il consacre quelques lignes en page 396 à celui que j’ai pu photographier. 

Sur place, aucune explication à propos du bas-relief rescapé n’est visible, ni sur ceux qui auraient été sacrifiés à la modernisation des voies de communication.

Quelques phrases du catalogue de l’exposition présentée au Musée d’Aquitaine, Bordeaux, Civilisations oubliées de l’Anatolie Antique, Laurence Cavalier et Jacques des Courtils, 2010, pp 31 et 32, font cependant allusion au relief de Karabel en ces termes: « A la fin du XVe siècle, les rois hittites Suppiliuma et Mursili II ont dû guerroyer contre le pays d’Arzawa, situé sur la côte ouest. Il est question dans les textes hittites de la ville d’Apas (probablement Ephèse) et du fleuve Séha (le Méandre?). L’archéologie montre que le site de Milet fut détruit vers la fin du XIVe siècle, ce qu’on peut mettre en relation avec la conquête de la région par le roi Mursili II commémorée par le relief de Karabel. »

ayferkaur.com

Depuis mon arrivée en Turquie, les parfums des épices et herbes aromatiques m’accompagnent au quotidien. Je ne dirai pas que les plantes médicinales n’ont plus de secrets pour moi mais par de fréquents passages au No7 du marché égyptien (Mısır Çarşısı) j’ai appris à les reconnaître et me suis intéressée à leurs propriétés les plus courantes.

Sans formation particulière dans cette branche, j’ai soumis des idées pour faire évoluer les conditionnements des produits, le visuel de la société, même si les résultats n’étaient pas toujours à la hauteur de mes espérances. Difficile de faire changer les priorités. Celles d’Ayfer Kaur Baharat ayant toujours été la qualité des produits parfois au dépend de l’attrait de ses emballages. Et après tout, mieux vaut cette option que son contraire !

Mais en quelques décennies, en Turquie aussi, la scénographie commerciale a pris de l’importance et il est impossible d’en faire totalement abstraction.

Les stands Ayfer Kaur d’épices en vrac dans les grandes surfaces ne manquent pas d’attirer l’intérêt des clients. 

Les produits en flacons ou en sachets sont aussi présents dans les rayons des magasins d’alimentation un peu partout sur le territoire.

Société au fonctionnement familial depuis plusieurs générations, chaque membre, même les nouvelles recrues, ne manquent pas, ponctuellement, de mettre la main à la pâte !

Dans certains domaines, l’éloignement n’est pas un handicap insurmontable et c’est ainsi que le site de la société Ayfer Kaur, entièrement revu par Alex et Perine, a été mis en ligne aujourd’hui ! Très bientôt, des pages en français et en anglais vont être ajoutées.

Le logo qui avait subi au fil du temps d’inesthétiques déformations, a été relooké par Armelle. Que notre marchandiseur visuel occasionnel nous pardonne… le nouveau logo n’a pas encore remplacé sur tous les supports l’ancien (aux déclinaisons fantaisistes) , mais ça ne saurait tarder ! 

Il est bien entendu en première place sur le site !

Perinthos – Heracleia en Thrace

Nous n’avons pas quitté la côte de la Marmara sans faire un petit tour du coté du village de pêcheurs, Marmara Eğrelisi (antique Perinthos puis latine Heracleia) qui fut le siège épiscopal de la région après le concile de Nicée en 325 réuni par Constantin dans le but de construire l'unité de l'Église chrétienne.

On a pu constater que les fouilles saisonnières concernant la basilique byzantine du 6^e siècle, construite probablement  pendant le règne de Justinien (483 - 565), dévastée et incendiée en 693 lors des invasions Avare et Bulgare en Thrace, puis oubliée pendant des siècles enfouie sous une nécropole, ont un peu avancé pendant l’été.

Des mosaïques remarquables ont été découvertes il y a quelques années et sont à l’abri d’éventuels pillages dans les réserves du musée de Tekirdağ.

L’objectif de recouvrir le site d’un dôme protecteur en 2012 afin de l’ouvrir aux visiteurs ne semble pas être atteint  pour le moment. Le chantier est loin d’être terminé et il faudra sans doute patienter encore quelques années… 

Le directeur du musée de Tekirdağ, M. Önder Öztürk, ne renonce cependant pas à son projet de faire de la région une destination à caractère culturel.

Les photos en noir et blanc sont extraites du compte rendu du 17 symposium des travaux muséaux et fouilles de sauvetages (28 avril – 1^er mai 2008, Side) pages 29 à 40.

Les flots de la Marmara

Les pêcheurs du week-end dans leurs barques à moteur ont l’habitude de voir des dauphins un peu au large.

En voici l’explication qu’ils m’ont donnée. Les saurels, petits poissons à friture (tr = istavrit) sont convoités à la fois par les pêcheurs et par les mulets (tr = kefal) et ces derniers font le régal des dauphins. Ce qui provoque une rude concurrence !

Il arrive que les dauphins à la poursuite de leurs proies s’approchent de la plage et cet été nous ne les avons pas guettés en vain !

Ils sont venus très souvent chasser en matinée à une vingtaine de mètres du bord, surprenant parfois les baigneurs et offrant le spectacle toujours apprécié de leur bondissant déplacement.  Leur popularité depuis l’antiquité ne faiblit pas !

Mais pas moyen de capter en photo le moindre petit bout d’aileron ou de dos luisant … sauf sur un paréo …

Par contre une impressionnante colonie de mouettes a pris le temps de digérer un festin en se laissant bercer longuement par les flots.

Pas de meilleur observatoire qu’un hamac pour contempler ce spectacle ou, en fin de journée, un coucher de soleil… 

Œil bleu pour la chance

Cihan étudie la physique à l’Université de Trabzon. Il passe ses vacances dans le village de Yeniçifltlik, mais ne reste pas inactif. 

Il a trouvé le moyen de financer partiellement ses études en proposant sur le marché local,  deux fois par semaine, sa production de bijoux fantaisie. Son grand-père était maître verrier dans les ateliers Paşabahçe de Beykoz et lui a appris les rudiments de la technique du « Cesm-i Bulbul », ces décors spiralés et colorés qui ornent flacons, plats et vases et dont quelques pièces étaient exposées au musée İş Bankası.

Il se déplace aussi à l’occasion dans les villages de vacances de la côte et tente de satisfaire patiemment ses clientes en montant ses modestes créations de verre en pendentifs, en bracelets, avec un assortiment de cordelettes de toutes les couleurs suivant les préférences esthétiques de chacune. 

L’œil bleu protecteur (nazar boncuk) y figure aussi en bonne place car Cihan connaît l’irrésistible attrait de ce talisman, petit cadeau toujours apprécié. En confectionnant cette verroterie, il s’est assuré une année universitaire un peu plus confortable et nous lui souhaitons bonne chance !