Après la visite du musée Zeugma, une pause-déjeuner était
prévue au restaurant Aşina.
Bayram yuvarlama et gavurdağ salatası…
On a fait l’impasse
sur les divers Ali Nazik et autres Kebab.
Il fallait avoir la sagesse de garder une petite place pour
le dessert, les incontournables baklavas de chez Koçak !
Inutile de préciser que Gaziantep est une capitale de la
gastronomie ! Creuset des saveurs des produits du terroir qu’une diversité
culturelle a enrichi au cours des siècles.
La cuisine de Gaziantep a été intégrée au réseau des
villes créatives de l’UNESCO en 2015. Un festival international a accueilli des
chefs étoilés de renommée mondiale du 20 au 22 septembre 2018.
Dans le quartier Bey
Mahallesi, se côtoyait au 19e siècle l’élite ottomane, composée
de Turcs et d’Arméniens, avant que ne débutent en avril 1915 de sombres et
tragiques événements.
De superbes maisons familiales en pierre taillée (konak) ont été restaurées. Elles bordent
des ruelles étroites et escarpées et constituent un bel ensemble d’architecture
traditionnelle.
L’une d’elle, la maison Hasan Süzer a été reconvertie en musée
ethnographique. Une autre nous ouvre ses portes.
Des cours intérieures ombragées abritent aujourd’hui de
nombreux cafés.
De l’autre coté du boulevard qui borde ce quartier, une
église arménienne (Kendirli kilisesi)
a été reconvertie en centre culturel « Gazi ». Des traces d’impacts
de balles marquent sa façade.
Cela nous renvoie au passé héroïque d’Antep dont
les habitants opposèrent une farouche résistance aux prétentions coloniales de
la France et au siège de ses troupes de 1919 à 1921, avant de se rendre en février
1921. C’est l’une des pages de l’histoire de la douloureuse naissance de la
Turquie moderne dans le contexte de l'époque. A la fin de cette même année,
suite aux accords d’Ankara, les troupes françaises quittèrent la ville.
Plus tard, Atatürk lui accordera le titre de
"Gazi" (Gaziantep = Antep la combattante)
La partie inférieure de la citadelle a été reconvertie en
musée du souvenir.
La citadelle, construite par les Romains, fut rénovée par
l'empereur Justinien au 6e siècle, et agrandie par les seldjoukides
au 13e siècle.
Aux alentours, on se perd avec délices dans les rues du
centre historique, là où se trouvent les
caravansérails, les marchés couverts, les boutiques colorées qui abritent
l’artisanat traditionnel.
Mobilier en bois marqueté et incrusté de nacre fauteuils,
tables, consoles, coffres et accessoires, coffrets, plateaux…
Bakırcılar Çarşısı, royaume des objets
en cuivre martelé.
Les yemeni de toutes
formes et pointures, chaussures en cuir coloré fabriquées encore sur place.
Et puis les marchés de tout ce qui se mange. Il y a même
un musée culinaire (l’unique en Turquie) Emine Göğüş Mutfak Müzesi, que
l’on n’a pas eu le temps de visiter…
Les colliers de légumes séchés (aubergines, poivrons,
concombres, courgettes) pour confectionner les dolma (farcis) et les variétés de concentrés de poivrons et piments...
Les étalages d’épices aux effluves de Bazar Egyptien stambouliote, mais aussi quelques curiosités, comme les chips de tarhana à grignoter que je n’avais
jamais vu sous cette forme.
Les fruits secs, avec en bonne place les fameuses
pistaches !
Et d’autres colliers sucrés… pekmezli cevizli sucuk, noix enfilées et trempées dans une
réduction de jus de raisin (mélasse).
Un délice ! Bien moins sucrés et compacts
que ceux qu’on trouve généralement à Istanbul.
L’enseigne Tahmis est réputée pour l’excellence de ses
cafés. Une dégustation sur place est vivement conseillée. Classique café turc
ou bien une variante préparée avec les fruits du pistachier térébinthe, le menengiç kahvesi.
Il se fait tard…
