Entre deux rives

Saveurs ottomanes

2012-01-31T20:14:00.000+02:00

Sans doute sous l’influence dela très populaire série télévisée, Muhteşem yüzyıl, qui relateles intrigues romancées du siècle de Soliman Le Magnifique, La Passerelle a inclus auprogramme de sa sortie culturelle de l’hiver (Küçük Ayasofya, musées Kariye etFethiye) une pause-déjeuner qui n’avait de byzantin que l’éventuel héritage decertaines saveurs se retrouvant, mêlées à d’autres venues des quatre coins de l’empire,dans les chaudrons des cuisines des palais ottomans.

Le restaurant Asitane, prochevoisin du Kariye müzesi, est en effetréputé depuis 1991 pour ses plats mijotés selon des recettes qui faisaientl’ordinaire des sultans ou figuraient dans les fastueux menus des cérémonies impériales.

Le mot recette n’estd’ailleurs pas tout à fait exact car les cuisiniers du palais n’avaient paspour habitude de dévoiler par écrit leur art culinaire, et leur savoir-faire setransmettait probablement d’une façon très aléatoire avec la parcimonie deschoses secrètes.

La carte et les menusd’Asitane ont été élaborés d’après des récits de festins comportantl’énumération de nombreux plats et surtout d’après les livres de comptes où étaientméticuleusement enregistrées les commandes concernant les ingrédientsnécessaires.

Pour les proportions et lestemps de cuisson, il a fallu laisser la place aux suppositions et interprétations.

N’allez pas cependant vousattendre à ne trouver que de suaves bouchées de mets que nousqualifierions aujourd’hui de délicats.

Le menu de groupe imposé étaitconsistant et de taille à caler pour toute la journée nos estomacs rétrécis.

A commencer par le hassa çorbası, potage de légumes et deblé confectionné à partir d’un bouillon de queue de bœuf, selon la tradition.

Le hassa böreği fourré aux olives vertes, fromage, noix, yaourt etparfumé à l’estragon a séduit davantage nos papilles.

Le plat principal nommé mahmudiyye, élaboré à partir d’unedocumentation de 1539 pourrait être assimilé de façon réductrice à un ragoût depoulet, si l’on omettait de préciser les ingrédients qui ont accompagné sonlong mijotage dans un récipient en terre cuite – jus de citron, miel etcannelle, amandes, raisins et abricots secs – La garniture de riz safrané mettantla touche finale à ces subtils mélanges de saveurs sucrées salées que lesamateurs de cuisine asiatique apprécient.

Le dessert, un bademli keşkül, a moins surpris notrepalais puisqu’il est toujours en bonne place dans les habitudes culinairesactuelles... Il n'en était pas moins délicieux et agréablement peu sucré.

Une précision concernant la nomenclaturede certains plats explique probablement leur teneur calorique. Le mot «hassa» faitparti du lexique militaire. La soupe et le börekque nous avons dégustés auraient donc été des mets appréciés par la garderapprochée du sultan ou nommés ainsi en son honneur. Heureusement, lequalificatif n’était appliqué qu’aux deux premiers plats du menu qui nous étaitdestiné.

La carte d’Asitane comprend unequarantaine d’autres spécialités datées du 15^e au 19^e siècle :tuffahiye, mutancana, etc. Les combinaisonsd’ingrédients nous sont parfois familières car encore bien présentes dans lacuisine turque régionale et contemporaine, mais il s’en trouve de plussurprenantes. Si j’avais eu le choix, lepekmezli ayva dolması (coing farci àl’émincé de veau et d’agneau aux épices, raisins secs, mélasse et pignons depin) m’aurait bien tenté.

N’allez pas vous imaginer nonplus que ce repas fut servi à la mode ottomane sur des plateaux disposés à mêmeles tapis luxueux, et les convives astreints à s’asseoir en tailleur.

Confortablement installés dansun cadre sobre aux tables immaculées, l’imagination seule fut sollicitée pour accompagnercette expérience culinaire et en apprécier la très sérieuse recherche d’authenticité.

D’autres établissements, peunombreux, s’inscrivent dans cette démarche et s’emploient à faire retrouver dessaveurs oubliées : en particulier Daruzziyafe dans le complexe de la mosquéeSülemaniye.

Il est intéressant deconstater depuis une vingtaine d’années que des restaurants traditionnels font l’effortde varier leur carte et ne plus se contenter d’offrir un sempiternel kebabaussi goûteux soit-il.

Des ouvrages de qualité s’efforcentde mettre en valeur la grande diversité d’une cuisine qui a synthétisé demultiples influences, des saveurs que bien des turcs connaissent encore dans l‘intimitédes repas de familles.

A lire:

* Istanbul la magnifique:propos de tables et recettes, Artun Unsal et Beyhan Unsal Gence, (illustrations:Levent Beşkardeş), Laffont, 1991

* A la table duGrand Turc, Stéphane Yerasimos, (illustrations: Belkis Taşkeser), Sindbad-ActesSud, 2001

Le manque d’originalité ou l’uniformitéde la cuisine turque n’est qu’une idée répandue par des touristes peu curieux. EnTurquie comme ailleurs, il faut savoir chercher les choses là où elles sont etne pas hésiter à se déplacer dans le pays pour découvrir de savoureuses spécialitésculinaires dont Istanbul n’offre bien souvent qu’un pâle reflet. Pour lacuisine d’inspiration ottomane, on peut la tester sans hésitation à Istanbul.

En dehors des photos récentes desplats consommés à Asitane, les autres ont été prises en 2007 dans le musée du palaisde Topkapı: Ustensiles divers et agrandissements de miniatures sur les murs descuisines désaffectées.

Istanbul encore sous la neige

2012-01-30T17:49:00.000+02:00

Le ciel est lourddes flocons qui vont voltiger sur la ville et l’ensevelir patiemment. Le phénomènen’a rien d’exceptionnel et il est toujours cause de tracas pour les déplacements,malgré cette fois une meilleure anticipation de l’événement par lamunicipalité avec salage intensif et mise en circulation de bus supplémentaires.

Mais il est toujoursaussi photogénique !

Des édifices religieux byzantins – Saint Sauveur in Chora (Kariye müzesi)

2012-01-28T22:51:00.000+02:00

Bien que la premièreconstruction d’un complexe monastique ait probablement été réalisée au 4^esiècle, avant la construction des murailles de Théodose (408-413), l’église aconnu de nombreux remaniements au cours des siècles, les tremblements de terreset actes de vandalisme ne l’ayant pas épargnée. Très endommagée après la périodeiconoclaste (726-843), elle fut reconstruite, puis de nouveau laissée à l’abandonaprès le passage des croisés et pendant l’occupation latine (1204-1261).

C’estau début du 14^e siècle que Théodore Métochite, grand logothète(trésorier impérial) d'Andronic II (1282-1328), lui donna son apparence actuelle par unerestauration et l’ajout d’un exonarthex et du parecclésion. Les mosaïques etles fresques datent pour la plupart de cette époque. Le bienfaiteur y estreprésenté agenouillé, dans une composition située dans le narthex. Il finira sa vie dans le monastère dont il ne reste plus trace aujourd'hui.

Lors de la conquête deConstantinople, les janissaires pilleront le mobilier du sanctuaire mais satransformation en mosquée entre 1495 et1511 par Atik Ali Pacha, grand vizir de Beyazit II, lui doit en partie saconservation.

La nef devint salle de prièreet de sa décoration ne subsiste que les plaques de marbre veiné de bleu, de vert ou de rose.Au-dessus de la porte centrale, un panneau de mosaïques encadré représentant la Dormition de la Vierge, est le seul rescapé des douzepanneaux figurant les fêtes liturgiques qui devaient en tapisser les murs. Iln’est apparemment pas daté de la même époque que les mosaïques décorant le narthex et l’exonarthex et on ne sait pas à quel moment ont disparu les autres.

Si l’art de la mosaïque,particulièrement florissant à l’époque byzantine, n’est pas exclusivementconsacré à la décoration intérieure des lieux de culte – voir le musée des mosaïques sur l’emplacement du grand palais - la visite de Saint Sauveur in Chora, après celle de l’église Panaghia Pammakaristos (Fethiye camii) nemanque pas de surprendre par la richesse des coloris, l’abondance de détails d'une véritable mise en scène del’histoire sainte.

Après Sainte Sophie, c’est le plus important témoignage decet art qui se décline en différents styles du 6^e au 14^esiècle.

Les compositions de mosaïquesde Saint Sauveur appartiennent à la dernière période, celle où l’on s’éloignele plus d’une représentation austère du divin. Les artistes, contemporains deGiotto, semblent avoir conjugué leurs talents pour toucher la sensibilité desfidèles et exalter leur foi. La vie deMarie, la généalogie de Jésus et l’accomplissement des miracles sont traitésavec un réalisme émouvant. Il en est de même pour les fresques du parécclésionqui constituent des chefs d’œuvres. La Descente aux Enfers et le Jugement Dernier avaient à l’évidence bien des atouts pourimpressionner et convaincre les fidèles.

De 1948 à 1958 une restaurationd’envergure fut dirigée par le « Byzantine Institute of America » et depuisSaint Sauveur in Chora est un musée.

Des édifices religieux byzantins - L’église Panaghia Pammakaristos

2012-01-26T18:09:00.000+02:00

Précieux héritage de lapériode byzantine, ils sont encore nombreux à Istanbul.

Le plus majestueux, labasilique Sainte-Sophie construite au 6^e siècle fut le modèle àsurpasser pour les architectes ottomans. Des minarets témoignent de son affectationau culte musulman dès la conquête en 1453.

Comme d’autres plusmodestes, l’aménagement en mosquée de cet édifice religieux orthodoxe lui apermis de traverser les siècles. Plusieurs d’entre eux sont actuellement desmusées et leurs somptueuses décorations de mosaïques et de fresques, débarrasséesdes badigeons sous lesquelles elles ont parfois été longtemps cachées, émerveillent les visiteurs depuis des décennies.

A l’exception de Sainte Sophiedont la silhouette est bien connue, la plupart de ces édifices, situés enretrait des quartiers touristiques, sont reconnaissables par leurs structuresde briques rouges apparentes et une allure assez massive.

On découvre l’élégance descoupoles, la finesse des chapiteaux de marbre sculpté et l’esthétique desproportions en entrant dans les lieux. Les façades généralement percées degrandes fenêtres laissent pénétrer la lumière du jour.

Église des Saints Serge et Bacchus (Küçük Aya Sofya camii)

Église Sainte Irène (Aya Irina müzesi)

Église Theodokos Kyriotissa (Kalenderhanecamii)

Eglise Saint Théodore (Molla Gürani camii / Vefa camii)

Églises du monastère du Christ Pantocrator (Molla Zeyrek camii)

Sans oublier la très célèbreéglise Saint Sauveur in Chora ( Kariye müzesi) que j’ai revisitée dernièrement, voici d’abord quelquesimages de l’église Panaghia Pammakaristos (Fethiye camii) dont la chapelle latéralerestaurée est un musée depuis 2005.

Elle est située dans lequartier très conservateur de Çarşamba. (Une occasion de voir où les médiaseuropéens prennent parfois leurs images pour présenter comme une généralité unaspect particulier d’Istanbul.)

La première construction del’église daterait du 11^e siècle. Sa première restauration au 13^esiècle est attribuée à Michel Doukas Glabas, un général d’Andronikos II Paléologue.Sa veuve aurait fait ajouter la chapelle funéraire (ou parecclésion). Elle estabondamment décorée de mosaïques aux couleurs chatoyantes d'une grande finesseet malgré l’exiguïté des lieux, l’ensemble est lumineux. Les personnages divinsaux gestes symboliques, sont impassibles et rigides mais les compositions auxtons joliment dégradés et une habile pose des tesselles réussissent à donner durelief à ces représentations iconographiques. On remarque l’abondance del’utilisation de tesselles à fond d’or symbolisant l'éternité. Leur positionlégèrement inclinée dans le mortier permet d’accrocher la lumière et donne cetaspect étincelant.

En 1591, l’église futconvertie partiellement en mosquée par le sultan Murat III qui la nomma FethiyeCamii, mosquée de la Victoire,commémorant ainsi sa conquête de la Géorgie et de l’Azerbaïdjan. Il est intéressant de noter quependant longtemps, musulmans et chrétiens ont prié dans cet édifice, chacundans la partie qui lui était réservée.

Flânerie à Tophane (2)

2012-01-22T18:30:00.000+02:00

Jusqu’à ces dernières années la grande avenue (Meclis-i Mebusan Caddesi) n’était pas destinée à la promenade malgré la proximitédes quais. Comme je l’ai dit, on y passait sans s’attarder sauf pour dénicherdes fripes dans les échoppes de l’AmerikanPazarı où étaient vendus des vêtements dégriffés, mais il faut quand même ajouterque les lieux étaient bien connus des couche-tard et des amateurs de narguilé.Les bars où l’on s’attarde pour d’interminables parties de tavla (backgammon) ont évincé peu à peu les autres commerces.

Letourisme culturel est venu se greffer sur cette traditionnelle activité, surtoutnocturne, dont ont témoigné des écrivains turcs (de Yaşar Kemal à FatihÖzgüven…).

Lesbâtisses historiques sortent de l’indifférence depuis que des travaux d’envergureont été entrepris. La restauration de la superbe fontaine de Tophane construiteen 1732 sur l’ordre de Mahmut I, fut réalisée en 2006 avec le soutien financierde Saka su (groupe Sabancı).

Puisvint récemment le tour du complexe de la mosquée Kılıç Ali Paşa, construit vers 1580 pour un amiral de laflotte ottomane d’origine calabraise. Demandant au sultan Murat III un lieupour réaliser son projet, on lui répondit « sur la mer ». Le défitfut relevé par le célèbre architecte Sinan après des travaux de remblaiement.De chaque coté de l’entrée principale de la mosquée, obstruée par le lourdrideau de cuir, deux petites colonnes mobiles de marbre rose attestent que laconstruction n’a pas glissé d’un iota.

Avecun peu de chance vous aurez droit à une visite guidée par le gardien, qui sefera un plaisir de les faire tourner sur leur axe, illuminera l’intérieur d’uncoup de pouce sur sa télécommande, soulèvera un bord de l’épais tapis pour vousmontrer le système de chauffage au sol installé dans la partie réservée auxfemmes âgées ou handicapées, vous fera grimper à l’étage pour avoir une vued’ensemble, attirera votre attention sur la coupole soutenue par « quatrepieds d’éléphant », sur les vitraux, les calligraphies, le fauteuilmarqueté de nacre utilisé par l’imam les jours de fête religieuse. Il vousinvitera à approcher du mihrab encadré de deux immenses cierges et décoré decarreaux d’Iznik, pointant du doigt au passage les faïences blanches,témoignage d’un acte de vandalisme qui nous offusque tout autant que lui.

Ilvous montrera aussi par une fenêtre, l’élégant türbe où repose Kılıç Ali Paşa, entouré des tombes de ses proches, mais il passera sous silence la petite histoire qui raconte que le vieillards’est éteint à 90 ans dans les bras d’une concubine.

Ilvous dira par contre que la mosquée restaurée n’a pas encore été officiellementinaugurée mais qu’elle le sera prochainement et que le hammam, encore en rénovation, reprendra ses fonctions avant l’été.

Aubout de la ruelle, la medrese tapisséede mousses et autres verdures, attend sans impatience son lifting programmé. Legardien s’attendrit sur des souvenirs d’enfance, il a été vacciné tout petitdans ces lieux. Quand on voit la maquette du complexe, bien léchée, exposéedans la cour de la mosquée, avec lui on peut craindre que l’ancienne écoleperde beaucoup de son charme mais à l’évidence elle a bien besoin qu’on lasauve des outrages du temps et des bricoleurs peu scrupuleux.

A Tophanela cohabitation des arts modernes et classiques semble être une réussite. Leshabitants de ce quartier traditionnellement populaire, ne voient cependant passans inquiétude la transformation très rapide qui s’effectue sous leurs yeux,l’arrivée de nouveaux occupants attirés par cette valorisation culturelle et lafrénésie de transactions immobilières qui en découle.

Ilreste à espérer que dans l’euphorie du moment on ne sacrifie pas la possibilitéd’une cohabitation harmonieuse des populations.

Flânerie à Tophane (1)

2012-01-20T21:07:00.000+02:00

Il y a seulement 10 ans, on ne s’arrêtait pas à Tophane,on ne faisait qu’y passer en remarquant à peine les constructions historiquesreligieuses ou civiles qui encadraient l'avenue. On regrettait que leursfaçades, déjà noircies par des siècles d’activités industrielles aux alentours,soient en plus flanquées de constructions disgracieuses de bric et de broc,défigurant leurs architectures majestueuses.

Desinitiatives privées ont depuis transformé l’apparence du quartier. La reconversiondes anciens dépôts portuaires en espaces culturels à partir de 2003 avecl’organisation de la 8^e biennale d’art contemporain dans l’entrepôtNo4 qui deviendra l’année suivante lemusée Istanbul Modern, puis l’inauguration du centre culturel Depo en 2009, a contribué largementà multiplier sa fréquentation.

Enfinles vestiges de l’imposante fonderie impériale Tophane-i Amire, qui adonné son nom au quartier, léguée à l’Université des Beaux-Arts Mimar Sinan en1993, accueille depuis 2004 des collections prestigieuses.

J’aivisité récemment le bâtiment à l’occasion de l’exposition temporaire de 121 œuvres de Salvador Dali sur troisthématiques : « La Comédie Divine», « Les Traces du Surréalisme » et « Le Dînerde Gala ». (Jusqu’au au 26 février 2012)

Monpropos n’est pas de vous commenter l’événement, mais je vous conseilleévidemment d’y aller.

Profitez-encomme moi pour découvrir les structures architecturales de l’édifice datant durègne de Selim III reconstruit sur l’emplacementdes anciennes fonderies de canon successivement érigées sur l’ordre de Mehmet-le-Conquérantpuis de Soliman-le-Magnifique. Les casernes attenantes ont été démolies dansles années 50 pour élargir l’avenue, essentiellement pour améliorer lacirculation des voitures… Depuis d’autres initiatives ont été prises, commel’aménagement de la voie de tramway qui facilite bien les déplacements.

(Asuivre)

Istanbul en manteau blanc

2012-01-17T13:13:00.000+02:00

Les flocons n'ont pas continué à voltiger cette nuit. Le soleil matinal s'activait déjà à faire fondre le manteau blanc qui a causé la paralysie du trafic hier soir. La couverture de coton n'a pas amorti les bruits de la ville très longtemps.

Depuis ma fenêtre...

Dans le petit parc d'à côté, les branches ploient encore sous le poids de la neige accumulée...

Les bancs ne sont pour le moment que des éléments décoratifs du paysage...

Le No 62 de La Passerelle franco-turque

2012-01-16T22:27:00.000+02:00

Le No 62 de La Passerellefranco-turque vient de paraître. Il a neigé sur Istanbul aujourd’hui et ce n’estpeut être pas fini ! Les marrons grillés seront de circonstance pour réchauffer ce trimestre hivernal.

L’association varéunir ses adhérents en février pour l’élection d’un nouveau conseild’administration. Ma décision de ne pas renouveler ma candidature, de quitterle bureau (mais pas l’association!), aété prise dans la sérénité d’une mission accomplie au sein d’un groupe amical.

J’ai fait de monmieux pour remplir cette fonction bénévole de rédactrice et coordinatrice de lapublication depuis janvier 2006 (No38). Ce fut une expérience enrichissante quim’a sans doute permis de révéler mon intérêt pour l’écriture. Elle n’est pasétrangère à la création de ce blog. En effet, pourquoi ne pas faire partagerplus largement mes textes écrits pour La Passerelle avec ma famille, mes amis hors deTurquie ? "Entre deux rives" s’est ensuite étoffé avec d’autres textes pluspersonnels mais sa création fut certainement aussi motivée par la recherched’un moyen de communication en ligne pour l’association, dans la perspective decompléter la diffusion des informations entre deux impressions trimestrielles. Leblog de La Passerellefut créé le 21 janvier 2009 et Marine le tient à jour depuis cette date. Lemien commença dans la foulée, le 4 février 2009.

La préparation dujournal m’a donc incitée à me familiariser avec des techniques informatiques…Mais il me reste encore beaucoup à apprendre !

Progressivement j’aipu améliorer les mises en pages de la publication papier, ajouter des photos,du contenu plus diversifié en m’investissant davantage dans les activités. Car,ce n’est pas un scoop, pour que lejournal reflète au mieux les préoccupations des membres de l’association desfamilles franco-turques, son rédacteur doit être attentif aux sujets d’actualitélocale, doit se tenir informé des diverses activités de l’association et yparticiper autant que possible. Inutile de préciser que c’est un vrai travailcollectif et que la contribution de chacun est importante pour l’obtention d’unrésultat satisfaisant. Mais la coordination de l’ensemble nécessite d’êtreprésent pour prendre quelques photos, solliciter l’écriture d’un petit reportage,motiver l’un des participants à vous l’envoyer avant la date limite, relancerles auteurs potentiels… Au passage, je tiens à remercier tous ceux qui ont participé à l’élaboration dela brochure, en particulier Gisèle qui a communiqué régulièrement des textesde qualité et qui j’espère continuera à le faire.

Je ne doute pasqu’une nouvelle équipe y arrive tout aussi bien et même mieux… Il faut souventse sentir au pied du mur pour se lancer et révéler une aptitude. Merci à La Passerelle de m’enavoir fourni l’occasion. Je compte bien continuer à partager mes récits sur ceblog et peut être aussi dans les pages des prochains journaux…

Mystère au musée des mosaïques du grand palais

2012-01-13T22:05:00.000+02:00

Les mois d’hiver réveillent chez certains des instincts de marmotte, moi ce serait plutôt ceux de la taupe (ma myopie n’y est pour rien). Les jours sont courts, le ciel souvent triste et à quoi bon même tenter d’attraper un rayon de soleil qui ne réchaufferait pas. Un état fébrile, qui ne doit rien non plus aux divers virus et microbes, s’empare de moi. Il me vient des envies d’explorations souterraines, et Istanbul ne manque pas de trésors enfouis.

Le déclic cette année s’est fait en lisant sur le site officiel du ministère de la culture et du tourisme que le musée des mosaïques du grand palais (Büyük Saray Mozaikleri Müzesi) est fermé au public jusqu’au 14 juin 2012, pour cause de réparation de toiture.

La structure qui recouvre de magnifiques compositions, in situ, qui décoraient le palais de Daphné, l’un des plus anciens édifices constituant le grand palais byzantin reconstruit sous Justinien, a en effet pour mission de protéger ces vestiges datés du 6e siècle. Ils ont fait l’objet de longues et délicates restaurations de 1982 à 1997. Les panneaux représentant pour la plupart des scènes bucoliques sont des exemples uniques de cet art de la mosaïque appliqué à la décoration d’architecture civile de la fin de l’antiquité.

On connaît la lenteur d’exécution de certains projets qui, pour des raisons mystérieuses, semblent ne devoir jamais aboutir malgré des déclarations médiatiques pleines de bonnes intentions. La citerne Theotokos Pantokrator (Zeyrek sarnıcı), la citerne de Théodose (Şerefiye Sarnıcı) sont toujours en souffrance tout autant que l’hypothétique « arkeologik parkı » concernant justement des vestiges byzantins. Ils n’ont d’ailleurs pas l’exclusivité d’incompréhensibles escamotages. Le superbe pavillon impérial de la Yeni Cami, dont la restauration à grands frais a été récompensée et l’inauguration officialisée, est toujours fermé au public pour d’insondables causes…

Aussitôt l’inaccessibilité, même momentanée, du musée des mosaïques, situé sous le marché arasta faisant partie du complexe de la mosquée bleue, s’entoure de mystère.

Arasta du quartier de Sultanahmet

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, au moment de la construction du complexe religieux ottoman, du palais byzantin il ne restait que des ruines informes. Il était encore utilisé pour des réceptions officielles sous le règne d’Alexis Ier Comnène (1081-1118) mais la cour impériale s’était déjà installée au palais des Blachernes (lui aussi restauré mais non accessible).

Palais des Blachernes

Les croisés, en 1204 ne se privèrent pas de piller et de saccager l’ancien palais byzantin délaissé. Pourtant des vestiges subsistent et l’on attendait avec impatience de les découvrir avec l’aboutissement du projet « arkeolojik parkı » à côté de l’esplanade entre Sainte Sophie et la mosquée bleue. Il devait être terminé en 2008 comme la pancarte le précise.

Mais auparavant l’hôtel « Four Seasons », installé depuis 1996 dans la bâtisse de l’historique prison ottomane, a pu s’enorgueillir de sa situation en plein cœur du quartier historique. A l’époque déjà les polémiques sur la transformation en hôtel luxueux d’un lieu historique ayant accueilli d’illustres prisonniers (Nazım Hikmet, Aziz Nesin, Yalçın Küçük…), avaient été virulentes. Mais après tout, la restauration de la bâtisse et sa réhabilitation en enseigne hôtelière d’une toute autre nature certes, avait permis de la sortir de l’oubli et de la préserver d’un délabrement irrémédiable. Elle avait failli être rasée purement et simplement. On peut juste souhaiter aux nouveaux occupants qu’ils n’aient pas le sommeil troublé par les fantômes des anciens ! Mais apparemment ces derniers ne sont pas rancuniers car « Four Seasons » a entrepris la construction d’une annexe sur une partie des ruines du palais byzantin. L’initiative a soulevé en 2008 plus que des polémiques. Les procédures judiciaires n’en finissent plus. Le site a été exclu par l’UNESCO du patrimoine mondial. Le projet « arkeolojik parkı » a sombré du même coup et semble s’enliser aujourd’hui plus profondément que ne l’étaient les vestiges byzantins qu’il était censé sortir de l’oubli. La préservation des biens culturels et le développement touristique ne font pas toujours bon ménage.

On reste frustré en voyant derrière la clôture, des passerelles enjambant des pans de mur, des voûtes béantes sur de mystérieux couloirs…

Il parait que les fouilles n’ont jamais cessé et j’imagine des trouvailles fabuleuses.

Source: Wikipédia

Etrange coïncidence que de lire justement dans les pages du dernier ouvrage d’Enis Batur traduit en français, Encycplopédie privée, (ma fille me l’a offert à Noël), comme un écho à mes impatiences, en particulier à la lettre I. Sauf que l’homme de lettre a eu la permission de fouler les lieux secrets et qu’il me reste le rêve !

« Depuis que des fouilles archéologiques récentes ont révélé l’une des entrées aux souterrains du dernier palais byzantin, je nourrissais le rêve de m’enfoncer dans ses couloirs. Ce terrain vague qui s’étend de l’ombre de Haghia Sophia à la mer, où il est "strictement interdit d’entrer", j’y ai finalement été admis, avec un laissez-passer "pour le poète"… »

L’année où ont été écrites ces lignes n’est pas mentionnée mais la situation est identique. Passants curieux circulez, il n’y a rien à voir.

Le temps des tisanes

2012-01-08T23:16:00.025+02:00

L’hiver ne s’était pas montré très agressif jusqu'à maintenant mais il parait que ça ne va pas durer. Alors c’est le moment de faire provision de tisanes.

Au marché égyptien, on peut trouver quantité de mélanges de plantes aromatiques et médicinales pour préparer des infusions.

Ils ressemblent à des pots-pourris décoratifs et colorés mais n’en sont pas moins délicieux et parfumés. Ils portent souvent le nom générique d’egzotik çay dont la traduction est évidente et sont composés principalement de sommités florales telles que boutons de roses, fleurs de grenadiers, d’hibiscus, mais aussi d’écorce d’orange, de cannelle, etc.

J’ai quand même une préférence pour un mélange plus traditionnel qui était proposé depuis des décennies sous le nom de bronşit çayı (infusion contre la bronchite) et qui, sur l’injonction du ministère de la santé a été rebaptisé bitki çayı, que je traduirais librement par infusion hivernale. Il est composé de camomille (papatya), tilleul (ılhamur), sauge (adaçayı), sorbier (üvez yaprağı), clou de girofle (karanfil), immortelle des sables (altın otu), carcadet ou guimauve (hatmi çiçeği), cynorrhodon ou gratte-cul (kuşburnu), galanga (havlıcan), gingembre (zencefil) et cannelle (tarçın).

Tonifiant, diurétique et dépuratif, anti-inflammatoire, antioxydant, digestif, sédatif, antispasmodique, antalgique, antiseptique, émollient, stimulant immunitaire et facilitant la concentration, voila un cocktail pour attendre les beaux jours en toute quiétude.

Une autre façon pour moi de vous souhaiter encore une fois une excellente année en pleine santé!

Nouvelle année

2012-01-01T12:40:00.000+02:00

Illuminations des Champs Elysées

La nuit du nouvel an, pas tout à fait comme les autres, s’accompagne de rites de passage qui, malgré leur diversité d’un pays à l’autre, véhiculent l’espérance de jours heureux, d’un avenir meilleur.

A minuit, en faisant couler le champagne à flot pour qu’il déborde du verre, ou en ouvrant à fond les robinets de la maison de vos hôtes, en écrasant une grenade aux mille grains, en lançant confettis et serpentins, vous avez sollicité l’abondance sur la maisonnée.

En ouvrant toutes les serrures, votre porte, vos fenêtres, en répandant du sel, en vous embrassant sous une branche de gui, en envoyant des texto, vous avez souhaité longue vie et prospérité à ceux qui vous entourent.

En offrant des sucreries, chocolats ou loukoums vous avez partagé l’espoir que les mois à venir s’écoulent en douceur dans la sérénité, loin des tourments de la maladie, des accidents, des conflits, de la solitude, de la pauvreté.

Peu importe la façon dont vous êtes entrés dans cette nouvelle année, amis lecteurs, je vous la souhaite heureuse, au singulier renouvelable ou au pluriel, mutlu yıllar, dans la générosité et la tolérance sans lesquelles la vie s’enlise dans l’amertume et la rancœur.

La soupe de tarhana

2011-12-19T14:54:00.000+02:00

Cette soupe traditionnellement préparée en Turquie depuis des siècles est sans doute l’ancêtre des soupes déshydratées en sachets, dans une version sans conservateur ni colorant artificiel, sans rehausseur de goût.

On la consomme surtout l’hiver, mais sa fabrication se fait à la fin de l’été pour profiter des légumes gorgés de soleil.

La préparation est à base de farine, sel, yaourt, tomates, oignons, poivrons, ingrédients auquels peuvent s’ajouter d’autres légumes comme des céleris-raves. La pâte doit être bien pétrie. La fermentation la fait gonfler pendant quelques jours et puis on en fait des petites boules aplaties qu’on laisse sécher à l'ombre, dans un endroit sec, chaud et bien ventilé. On les émiette au fur et à mesure du séchage. C’est un travail long et délicat qui requière beaucoup de patience car la quantité est souvent impressionnante. La préparation n’est jamais destinée à une consommation individuelle. Elle fera l’objet d’une large distribution familiale. Il y a presque toujours une grand-mère, une tante, une cousine qui vous fait cadeau d’un bocal, d’un sac de tissu contenant le précieux mélange granuleux, de couleur orangée.

Nous regretterons longtemps celui que nous donnait Tata Ülya. Elle nous a quittés en emportant son secret, une bonne dose de savoir-faire et beaucoup d’amour…

On prépare la soupe en diluant quelques cuillères dans de l’eau froide. Porté à ébullition, le mélange épaissit et devient onctueux. On y rajoute ce que l’on veut, menthe séchée ou croûtons frits avec un peu de piment.

On en trouve aussi de fabrication artisanale sur les marchés et en sachets produits par différentes marques... Mais, faut-il le préciser, la comparaison n'est pas de mise!

Parole perdue, lecture d’un roman

2011-12-18T22:50:00.036+02:00

Kayip söz, titre original du roman, est paru en 2007. Une traduction de Valérie Gay-Aksoy a été publiée en avril 2010 aux éditions Phébus.

Oya Baydar est née en 1940. Ancienne élève du Lycée Notre Dame de Sion à Istanbul, elle a connu la prison et l’exil avant de devenir à partir de 1991, un auteur récompensé en Turquie par deux prix littéraires.

Parole perdue, inspiré d’un vécu et d’une profonde réflexion, invite les lecteurs à s’interroger sur l’omniprésence de la violence. Celle des armes mais aussi celle des oppressions qui s’exercent sur un peuple qui revendique la reconnaissance de ses différences, tout autant que celle qu’on exerce sur nos enfants quand ils ne semblent pas vouloir suivre le chemin que l’on avait imaginé pour eux.

« Nous sommes tous l'étranger de quelqu'un » cite l’auteur de Parole perdue.

Il y a toujours ailleurs ou à côté de nous un autre qui n’est pas écouté, dont les différences sont observées avec mépris.

Le néo orientalisme, amalgame d’ignorance et d’idées fausses, n’est pas l’apanage de l’Occident et Oya Baydar met ici en garde ses concitoyens contre le danger d’un regard superficiel et réducteur sur l’Est de leur propre pays.

L’uniformisation des informations ne fait qu’amplifier les malentendus, la confusion, la peur. Percevoir et rendre compte de la diversité, de la complexité des situations, est indispensable pour approcher la réalité, pour tenter de renouer des liens et retrouver une parole perdue.

Par le prisme d’une écriture originale dans laquelle les personnages dialoguent, monologuent ou se font tour à tour narrateurs du récit, Oya Baydar fait apparaitre les différentes facettes composant leur personnalité, tandis qu’au fil des pages les histoires entremêlées se recomposent, les protagonistes reviennent à leur point de départ, mais ils ne sont plus tout à fait les mêmes. Le lecteur non plus.

L’auteur ne prend pas la parole, elle s’applique à la faire retrouver par ceux qui l’ont perdue.

Le palais d'Ibrahim Pacha – musée des arts turcs et islamiques

2011-12-14T16:23:00.000+02:00

J’avais regretté d’avoir manqué l’exposition temporaire concernant les céramiques d’Iznik présentée du 28 juillet au 31 août 2011 dans l’ancien palais d’Ibrahim Pacha. Mais nos pas ne cessent de nous conduire à intervalle régulier vers le quartier, trop touristique mais toujours magique, de Sultanahmet. En ce moment, les arbres de la place se défeuillent et dévoilent peu à peu d’autres perspectives.

Sur des vestiges de tribunes de l’hippodrome byzantin, un palais fut construit probablement sous le règne de Beyazıt II vers la fin du 15e siècle ou début du 16e siècle. Il fut restauré sur l’ordre de Soliman le magnifique qui offrit la bâtisse à son favori et grand vizir Ibrahim Pacha, époux de la princesse Hatice, sœur du Sultan. Plus tard, il servit de résidence à d’autres grands vizirs puis fut utilisé entre autres comme prison et ambassade.

Le bâtiment de briques et de pierres a pu traverser les siècles et résister aussi bien que possible aux incendies et aux séismes. Il constitue un exemple rare d’architecture civile ottomane, celle-ci ayant généralement été construite en bois. Sa restauration dans la deuxième moitié du 20e siècle dura près de vingt ans.

Il abrite depuis 1983 le musée des Arts Turcs et Islamiques (fermé le lundi) qui se trouvait auparavant dans les bâtiments du complexe de la mosquée Süleymaniye.

La collection de tapis anciens depuis l’époque seldjoukide jusqu’au 17e siècle est particulièrement remarquable.

On peut aussi admirer de superbes calligraphies sur papier ou gravées dans la pierre et le métal, des marqueteries d'art incrustées de nacre, ivoire, écaille et des exemples significatifs de l’art de la céramique depuis les carreaux seldjoukides d’ornements muraux, jusqu’aux pièces produites à Iznik et Kütahya.

La section ethnographique regroupe des évocations de l’art populaire du tissage, des costumes de différentes régions de l'Anatolie, des objets utilisés dans les hammams et en particulier une jolie collection de takunya, socques en bois incrusté de nacre.

Osman Hamdi Bey et les Américains : une exposition au musée Pera

2011-12-10T22:55:00.000+02:00

Le Musée Pera (Fondation Suna et İnan Kıraç) accueille jusqu’au 8 janvier 2012, l’exposition “Osman Hamdi Bey ve Amerikalılar: Arkeoloji, Diplomasi ve Sanat” (Osman Hamdi Bey et les Américains: Archéologie, Diplomatie et Art).

Elle a été précédemment dévoilée aux visiteurs du musée d’archéologie et d’anthropologie de Pennsylvanie et retrace les parcours croisés du fondateur du Musée Impérial d’Istanbul Osman Hamdi Bey (1842-1910), de l’assyriologue Hermann Vollrath Hilprecht (1859-1925) et de l’archéologue-photographe John Henry Haynes (1849-1910).

L’exposition présente des dessins, lettres et carnets de voyage, des photographies et quelques vestiges archéologiques exposés pour la première fois en Turquie, ainsi que deux peintures d’Osman Hamdi Bey qui eut pour maitres Gustave Boulanger (1824-1888) et Jean-Léon Gérome (1824-1904) durant ses études en France.

Elle évoque aussi les relations diplomatiques entre les deux pays durant cette période.

Dès 1883, Osman Hamdi Bey obtint la modification de la loi relative aux antiquités et devint le responsable des fouilles menées sur le territoire. Il fut le principal interlocuteur des américains venus entreprendre des missions archéologiques à cette époque.

Sur ses ordres, la construction du bâtiment principal de l’actuel musée archéologique d’Istanbul avait commencé en 1881 et s’acheva en 1908.

Ces premiers pas dans la prise de conscience de l’existence d’un patrimoine culturel à sauvegarder et dans l’élaboration de mesures de protection n’étaient pas inutiles mais les précautions encore certainement insuffisantes. Sous divers prétextes d’études ou de restaurations, des panneaux de céramique d’Iznik, des statues et vestiges de nombreux sites antiques continuaient de quitter le pays.

Ce sujet sensible est toujours d’actualité. On ne peut ignorer que, sous couvert des missions archéologiques au 19e et début du 20e siècles, Américains et Européens ont rempli leurs musées, et avec quelle mauvaise foi ils refusent encore aujourd’hui d’en restituer les pièces les plus significatives aux pays concernés malgré leurs demandes réitérées.

Court séjour à Izmir (3)

2011-11-26T20:44:00.000+02:00

Entre les embarcadères d’Alsancak et de Passaport, le “Kordon” en front de mer avec son avenue bordée de palmier est une promenade incontournable.

En poursuivant la balade on arrive à la place de Konak, où se trouve la fameuse tour de 25m, construite en 1901 sur l’ordre du sultan Abdülhamit II pour le 25e anniversaire de son accession au trône, et ornée de l’horloge offerte par Guillaume II, l’un des rares vestiges de la période ottomane avec la charmante petite mosquée (Yalı camii) construite en 1755 et décorée de céramiques de Kütahya.

Mais auparavant une construction attire le regard par son allure plutôt familière. Les structures métalliques de Konak Pier, aujourd’hui un centre commercial avec cinémas, café-restaurants, boutiques aux enseignes bien connues, nous rappelleraient bien quelque chose…

Elles ont été conçues par l’architecte Gustave Eiffel vers 1870 pour abriter les douanes françaises. Les douanes smyrniotes prirent le relai avant que la municipalité affecte les bâtiments à la criée aux poissons, et par la suite les utilise comme garage pour les bus de la ville jusqu’en 1995. Consolidation et restauration furent entreprises en 1998.

Au delà de la place Konak, la végétation particulière d’un jardin apporte la confirmation de la douceur du climat.

Il ne reste plus qu’à se perdre dans les ruelles de Kemeraltı pour découvrir des façades pimpantes de petites maisons plus ou moins anciennes…

… Ou retrouver l’ambiance des marchés séculaires, avec des légumes oubliés ailleurs, Cibez (surgeon de choux), hardal yaprağı (feuilles de moutarde), radika (pissenlit), deniz börülcesi (salicorne), hindiba (chicorée sauvage) etc. dont on se régalera en meze accompagnant le poisson qu’il ne faut surtout pas manquer de déguster à Izmir…

... quelque part sur le “Kordon”… chez Veli Usta par exemple.

Court séjour à Izmir (2)

2011-11-24T22:43:00.000+02:00

On se souvient de l’amère déception provoquée par l’échec de la candidature à l’Exposition Universelle de 2015. Izmir n’a cependant pas renoncé à renforcer son attractivité internationale et compte bien jouer son atout touristique malgré la concurrence des plages de Çeşme et du site antique d’Ephèse.

L’Agora, située à mi-hauteur de la colline surplombant la baie d’Izmir et récemment restaurée, est ouverte aux visiteurs, mais la mise en valeur des vestiges antiques ne se fait pas sans de dramatiques expulsions des habitants du quartier et depuis ma dernière visite en 2008, les bulldozers ne sont pas restés inactifs.

Dans le centre-ville, le «Kültürpark», espace d’exposition avait déjà cette ambition à sa création en 1937 pour sa première «Foire Internationale d’Izmir» qui se déroule annuellement depuis cette date et à laquelle se sont ajouter au fil des ans de nombreuses autres foires… Foire des cosmétiques, Foire de l’huile d’olive, Foire du livre, Foire de l’environnement et de l’écologie, etc.

Dans l’enceinte du parc nous avons visité le musée d’art et d’histoire, qui expose de façon très pédagogique davantage de vestiges des sites archéologiques de la région que le musée archéologique situé à proximité de la place Konak, doublé du musée ethnographique fermé temporairement au public pour rénovation.

Jarre du néolithique

Les collections couvrent le néolithique (Ulucakhöyük) et les successives périodes gréco-romaines.

Période archaïque (700-490 av. JC), femme vêtue du péplos

Dieu fleuve Kaistros d’Ephèse (2^e siècle)

Nous avons ainsi pu voir des sculptures retrouvées sur des sites précédemment visités Iasos, Stratonikeia, Ephèse, géographiquement et chronologiquement classées ainsi que le superbe relief représentant Déméter et Poséidon provenant de l’Agora d’Izmir.

Court séjour à Izmir (1)

2011-11-23T21:51:00.001+02:00

L’inauguration des locaux réhabilités de l’ancien Consulat de France à Izmir en présence de l'Ambassadeur de France en Turquie, Son Excellence Monsieur Laurent Bili, du Consul Général, Monsieur Hervé Magro, du Consul Honoraire, Madame Zélia Toprak et de la communauté française d'Izmir, a été l’occasion d’un court séjour de La Passerelle (Association des familles franco-turques) dans cette ville et d’une nouvelle rencontre avec les sympathiques et actifs membres de l’antenne smyrniote.

Le bâtiment situé en front de mer, datant de 1906, et classé monument historique, était en pitoyable état depuis de nombreuses années. Grâce aux efforts conjugués de l’administration française et d’un généreux mécène francophile, Monsieur Lucien Arkas, l’édifice restauré accueillera désormais l’agence consulaire en cohabitation avec un espace culturel prestigieux.

Une partie de la remarquable collection d’œuvres d’art de Lucien Arkas, Président du conseil d'administration Arkas holding, est actuellement exposée au rez-de-chaussée et à l’étage du bâtiment superbement rénové, jusqu’au 17 décembre 2011. On peut y admirer des tableaux du postimpressionnisme d’artistes de renom, Renoir, Dufy, Martin, Loiseau, Vuillard, Derain, Camoin, Lhote, Braque… Un enchantement, que les amateurs d’art ne devraient pas manquer d’apprécier !

Entre deux rives... ailleurs

2011-11-19T19:25:00.000+02:00

Bülent, un ami grand voyageur, nous a entrainés un peu loin de sa Turquie natale, à 7 fuseaux horaires et quelques 16h de vol d’Istanbul, pour nous faire découvrir un pays qui le passionne. Nous l’avons suivi avec beaucoup de plaisir sur les traces des Incas.

Quelques photos de ce fabuleux voyage…

... Mais oui c'était le Pérou!

De Kızıltoprak à Moda

2011-10-30T23:36:00.000+02:00

Une balade avec "La Passerelle" m’a fait découvrir un parcours où je n’avais jamais mis le pied. La rive asiatique recèle encore bien des charmes et pour les découvrir rien ne vaut qu’être accompagné d'une personne y résidant. Face aux îles, le front de mer offre de longues et belles promenades mais depuis Kızıltoprak ont peut également longer la côte en direction de Moda.

Au niveau de la baie de Kalamış, la rivière aux grenouilles (kurbalıdere) forme un bras de mer où stationnent des bateaux lui donnant des allures de port de plaisance, en plus modeste que la marina de Fenerbahçe. On la contourne pour la traverser en empruntant le pont situé au niveau du stade de Fenerbahçe et ensuite passer dans le Yoğurtcu parkı renové en 2010.

Pas très loin de là, dans le quartier Caferağa, se trouve le musée Barış Manço au No5 de la rue Yusuf Kamil Paşa. C’est l’occasion de découvrir l’une des rares demeures du 19e siècle encore existante et d’un inattendu style victorien. Cette maison fut achetée par Barış Manço en 1984 aux descendants de la famille Vitol qui la firent construire avec quelques autres aujourd’hui détruites.

Si le nom du chanteur populaire disparu en 1999 n’est inconnu de personne, beaucoup ignorent les multiples facettes de sa personnalité. Les différentes pièces de la bâtisse retracent bien entendu ses activités de musicien compositeur et le piano à queue trône en bonne place dans le salon, mais elles sont également le témoignage de sa passion pour les objets dont il a constitué des collections surprenantes. Des meubles de différentes époques glanés chez les antiquaires par Bariş Manço faisaient partie de la décoration en harmonie avec la demeure.

Ses costumes de scène et les célèbres bottes, ses extravagantes bagues, ses cravates, des souvenirs de ses multiples voyages, ses peintures et dessins et bien d’autres objets sont exposés sur les quatre niveaux où a vécu la famille du chanteur. Une pièce est consacrée à la célèbre émission de télévision qu’il animait « Adam olacak çocuk » (l’enfant qui deviendra un homme)

L’étrange salle du sous sol, Şövaliye odası (la salle du chevalier), avait été décorée avec humour se référant aux nombreuses décorations et titres honorifiques reçus en Belgique au Japon et en France.

Dans le jardin d’hiver, les statues des membres du groupe "Kurtalan Express" accueillent les visiteurs. Sur le portail, dans l’allée et le jardin, le chanteur et des personnages de ses chansons ont pris forme : "Super Babaanne" (super Mamy) et l’incontournable "Arkadaşım eşek" (mon ami, l’âne) ainsi que les légumes de la célèbre chanson "Domates, biber, patlıcan".

La Mairie de Kadiköy a œuvré pour continuer de garder vivant le souvenir de Bariş Manço, et la nostalgie est au rendez-vous en grimpant les marches comme des touches de piano, en regardant sur les murs intérieurs les reproductions des partitions de chansons que les enfants devenus grands ne sont pas près d’oublier.

Séisme dans la province de Van

2011-10-26T23:17:00.023+03:00

La nouvelle tragédie de dimanche dernier, après l’accablement lié à l’impuissance confrontée aux catastrophes naturelles, après le réconfort apporté par les secours, ne peut qu’engendrer la colère.

Les images des bâtiments effondrés, aplatis comme des crêpes sur leurs occupants, sont insoutenables. Les constructeurs de ces châteaux de cartes peuvent-ils encore avoir la conscience tranquille ? Leur négligence s’avère une fois de plus bien meurtrière.

Cela ne fera pas revenir ceux qui sont restés sous les décombres, n’apaisera pas la douleur de ceux qui ont survécus mais souhaitons que les coupables ne restent pas impunis.

Carte tectonique des failles principales et localisation du séisme de Van (Turquie) © IPGP, CNRS-INSU, Paris diderot

La griffe Dice Kayek aux Galeries Lafayette, Haussmann

2011-10-22T19:21:00.000+03:00

D’un récent séjour parisien, voici un clin d’œil sur une belle réussite franco-turque qui fait de plus en plus parler d’elle dans le petit monde très fermé de la mode.

Ece Ege est née à Bursa, a étudié à Paris et s’y est installée depuis plusieurs années. Elle a créé sa marque Dice Kayek en association avec sa sœur Ayşe et une amie, Dilara Akay. Depuis 1992 elle a conquis sa place dans l’avant-garde française des créateurs de mode et ses modèles sont appréciés pour la rigueur des formes, les contrastes de matières, la discrète inspiration orientale interprétée avec élégance.

Ses collections de prêt à porter haut de gamme sont de plus en plus remarquées et sont à découvrir jusqu’au 29 octobre au premier étage des Galeries Lafayette Haussmann. La boutique éphémère, espace circulaire réalisé par des architectes stambouliotes met en valeur une sélection des collections automne-hiver 2011/2012.

Crédits photographiques : Armelle Boinet

Paquebots en escale à Istanbul

2011-10-21T18:28:00.038+03:00

Le Bosphore est un élément majeur du paysage stambouliote, mais les habitants d’Istanbul ne sont pas tous logés à la même enseigne. Ils n’ont pas tous, de leur balcon, une vue panoramique sur le détroit ! La fascination qu’il exerce, avec le ballet incessant des vapur reliant les deux rives, le passage des cargos et tankers de toutes tailles, le sillage des bateaux de plaisance ou d’excursions, les pétarades des motör et des barques de pêcheurs, est cependant une sensation bien connue de tous. Certains font le trajet d’une rive à l’autre quotidiennement et tout ce qui flotte sur ces eaux bleues ne les étonnent plus… mais le charme opère toujours… enfin presque…

Ce jour là, fin septembre, pour aller occasionnellement à Kadiköy, j’ai emprunté le vapur en partance de Beşiktaş.

Le Star Princess, pouvant transporter 2600 passagers et 1200 membres d’équipage, barrait l’horizon, réduisant les silhouettes familières d’ordinaire imposantes à des maquettes.

A l’échelle des tours qui dressent leurs dizaines d’étages dans le ciel des quartiers de Maslak, l’énorme paquebot de croisière faisait de l’ombre au palais de Dolmabahçe dont la façade avait bien du mal à se faire remarquer.

Abordé par des navettes qui semblaient minuscules, il déversait un flot de touristes qui allaient déambuler quelques heures dans les quartiers historiques en quête de souvenirs fugaces.

D’autres géants des mers, sans doute moins gros que lui, avaient accostés et masquaient entièrement les quais de Karaköy et leurs entrepôts, y compris celui qui abrite le musée d’art contemporain, Modern Istanbul. Même la tour de Galata n’arrivait que difficilement à dominer la situation !

Mais comment flottent-ils ces monstres ? Ils manquent même de grâce en s’éloignant. Ce n’est sans doute qu’en haute mer qu’ils retrouvent un peu d’élégance…

Pour se reposer les yeux de toute cette blancheur éblouissante, le regard s’est attardé sur la tour de Léandre (kız kulesi) posée sur son rocher à quelques mètres de la rive asiatique. Soulagement de retrouver des proportions plus harmonieuses.

En juin dans la province d’Hatay – d’Antakya à Payas

2011-10-18T22:58:00.000+03:00

A 50km d’Antakya, le col de Belen que l’on appelait les Pyles (ou portes syriennes) permet de franchir le massif Nur dağı (Amanos).

Au temps des Croisés ce passage était protégé par le château de Gastin dont on aperçoit les vestiges sur un piton rocheux bien avant d’arriver à Belen et connu aujourd’hui sous le nom de Bakras kalesi. Les premières constructions remonteraient à l’époque romaine mais le site fut délaissé par les Ottomans qui ont préféré contrôler le col sur les lieux même du passage. Soliman le Magnifique fit construire un important complexe en 1549. De cette époque on peut encore voir la mosquée, le hammam et le caravansérail récemment restaurés.

15 km plus loin, Iskenderun (Alexandrette) fondée par Alexandre le Grand n’a pas conservé de vestiges significatifs mais connaît actuellement un développement économique important de son industrie sidérurgique et des activités portuaires. Ville résolument moderne, sa façade méditerranéenne est bordée d’une très large avenue ombragée de palmiers et d’une promenade qui rappelle le fameux Kordon d’Izmir.

Pour continuer à remonter le fil de l’histoire il faut parcourir encore 22 km pour arriver à Payas, carrefour d’échanges commerciaux qui caractérisent la région depuis des millénaires. L’impressionnant complexe que fit construire le grand vizir de Soliman le Magnifique, Sokullu Mehmet Pacha, illustre parfaitement la volonté des Ottomans de sécuriser et de faciliter la circulation des marchandises sur la Route de la Soie dans cette région récemment conquise. Caravansérail avec hammam, mosquée, medrese et bazar couvert, l’endroit présentait toutes les commodités pour les voyageurs et les commerçants.

L’architecte en chef de ces imposantes bâtisses terminées en 1574 ne fut autre que Mimar Sinan. Le célèbre voyageur Evliya Çelebi est passé par là au 17e siècle et le précise dans ses carnets de voyage (seyahatname). Une restauration du complexe est actuellement en cours.

La petite histoire dit qu’à cet endroit prospérait une oliveraie. Le plus vieil olivier fut épargné par les bâtisseurs de l’époque. Il trône dans la cour de la mosquée et on l’estime vieux de 1350 ans. Il produit encore annuellement 300 kilos d’olives.

L’autorisation inattendue de grimper l’escalier en colimaçon du minaret a permis d’avoir une vision d’ensemble du site.

La forteresse toute proche entourée d'un fossé faisait office de village fortifié. Construite probablement par les Templiers au 12e siècle, elle a été utilisée comme prison dans les dernières années de l'empire ottoman, après avoir été un refuge pour les pèlerins chrétiens se rendant à Jérusalem, puis des pèlerins musulmans partant à la Mecque. L’entrée d’un souterrain est bien gardée par des massifs de lantanas qui poussent un peu partout à l’intérieur et aux alentours de la forteresse.

A proximité, un pont construit entre 1565-1577 a vu défilé bon nombre de caravanes chargées des marchandises les plus luxueuses…

Une autre construction fortifiée moins imposante se trouve à environ 500m de là sur un tertre près du petit port. A l’origine un poste de guet génois datant du 8e siècle, elle a été reconstruite et utilisée par les Ottomans. Personne ne sait plus pour quelle raison on la nomme encore aujourd’hui Cin Kulesi (la tour des djinns).

Autres temps, autres genres de constructions…

On a pu constater sur le trajet que l’énergie renouvelable n’est pas absente dans la région et que les éoliennes commencent à envahir un paysage qui aurait pu se passer de ces implantations technologiques. Un choix discutable qui fait souvent polémique dans la campagne française mais qui est plutôt bien accepté par les habitants d’ici, fiers du modernisme de leur région. Difficile de critiquer ce point de vue quand on sait que le développement économique de l’est de la Turquie est indispensable et qu’il serait bien égoïste de ne penser qu’à l’esthétique d’un paysage. Le Hatay, que nous allons devoir quitter, nous a d'ailleurs souvent donné pendant ce séjour l'occasion d'admirer ses beautés naturelles.

En juin dans la province d’Hatay – de Samandağ à Antakya

2011-10-06T02:19:00.000+03:00

Nous laissons derrière nous l’interminable plage de Samandağ (Çevlik) sans fouler son sable gris que les tortues marines ont élu depuis des millénaires pour pondre leurs œufs. Cette année une éclosion importante a été constatée en août. D’environ 300 nids, 15 milles bébés tortues auraient réussi à rejoindre la mer. Moins fréquentée par les touristes que la plage de Patara vers Antalya, ce site de ponte n’en a pas moins besoin d’être activement protégé et les moyens mis en œuvre sont encore insuffisants d’après les spécialistes.

De retour vers Antakya, un petit crochet vers Şenköy, "le joyeux village", permet de découvrir la mosquée que se fit construire le cheikh Ahmet Kuseyri, à qui le sultan Soliman le Magnifique avait accordé parait-il ce fief, et sa tombe qui se dressent toujours dans le coquet village bien entretenu.

Au 16e siècle le village se nommait Şeyhköy, "le village du cheikh". Il fait aujourd’hui la fierté de son maire qui réquisitionne sans tarder un de ses administrés pour nous guider dans les ruelles, avant de nous offrir un thé sur la place.

La production d’olives est la principale ressource et le savon à l’essence de laurier fabriqué ici est aussi réputé que celui d’Harbiye, notre prochaine étape.

Harbiye c’est l’antique Daphné, ville qui se développa sous la dynastie séleucide autour d’un temple dédié à Apollon et construit au pied des cascades dans une nature luxuriante. D’autres temples honoraient d’autres dieux de l’Olympe et les sources étaient dédiées aux nymphes dont la fameuse Daphné qui, se voyant poursuivie des assiduités d’Apollon, se transforma en laurier (defne en turc) pour lui échapper.

Daphné et Apollon, mosaique exposée au musée d'Antakya

Dans la ville se déroulaient de nombreuses représentations théâtrales et musicales. Un stade accueillait les jeux olympiques. Les riches citoyens d’Antioche, Syriens et Hellènes y résidaient une partie de l’année. Plus tard les Romains agrandir et embellir encore la ville, mais le christianisme se propageant, les temples païens tombèrent en ruines et la ville entama son déclin. Des fouilles menées par les Français dans les années 1930 permirent d’exhumer de magnifiques mosaïques que l’on peut voir au musée d’Antakya… et au musée du Louvre.

C’est aujourd’hui un but de promenade malheureusement envahi de boutiques de souvenirs et de restaurants pas très respectueux du cadre naturel.

Quelques ilots à l’écart de la foule offrent cependant la possibilité d’y apprécier un moment de calme et de fraicheur, parmi les lauriers, les oliviers et les cyprès.

On peut aussi dénicher aux alentours une écharpe en soie de fabrication locale, rappelant que le tissage était autrefois une activité importante de la région représentée encore aujourd’hui par quelques entreprises familiales, ou faire l’acquisition d’un panier d’osier, la vannerie gardant une bonne place dans l’artisanat traditionnel.

En juin dans la province d’Hatay – d’Antakya à Samandağ

2011-10-02T22:35:00.000+03:00

Sur la route en direction de Samandağ, un pont de construction ottomane enjambe le canyon Batayaz.

C’est l’occasion de faire une pause rafraichissante ou un peu d’escalade sur les rochers avant de continuer vers le village de Hıdırbey et de s’y arrêter pour boire un thé à l’ombre d’un platane séculaire comme on en trouve souvent en Turquie.

Celui-ci a entre 1500 et 1600 ans mais la légende qui s’y attache le vieillit de 2000 ans de plus en le faisant naître du bâton de Moise qui aurait bourgeonné pendant que le prophète se désaltérait à la source toute proche devenant du même coup source de jouvence. Dans le tronc creux, beaucoup de visiteurs déposent un papier griffonné ou un petit bout de tissu en espérant que leurs vœux soient exaucés.

L’ancêtre a des mensurations impressionnantes : une circonférence de 20m, un diamètre de 7,50m et une hauteur de 16,50m ! Moins haut et majestueux que celui des faubourgs de Bursa (Inkaya) mais beaucoup plus gros, son grand âge lui vaudra quelque indulgence.

Une autre halte nous fera découvrir le village arménien de Vakıflıköy, blotti au milieu de vergers et joliment fleuri, son église, ses maisons restaurées, d’autres abandonnées… souvenir d’un temps où les propriétaires avaient été expulsés.

Quelques uns sont revenus et une centaine de résidents vit ici du produit des récoltes et d’un artisanat destiné aux touristes (liqueurs de fruits, confitures, conserves de légumes, napperons au crochet…) loin des tensions qui se manifestent ailleurs, le plus souvent hors de la Turquie.

Il est possible de séjourner dans les quelques pensions d’allure bien accueillante. Dans un jardin, l'ancien pressoir attend de recevoir des olives...

Un peu plus loin, sur une colline dominant la très longue plage de Çevlik, un superbe panorama s’offre à l’objectif, tandis que les vestiges d’un temple dorique de Séleucie de Piérie passeraient inaperçus si un panneau détaché de son poteau et plutôt ruiné n’attirait malgré tout l’attention.

En bas, près du village actuel de kapısuyu, nous attendent d’autres vestiges de la ville antique mais auparavant la dégustation d’un balık-ekmek au petit restaurant ombragé bordant la plage devrait nous redonner assez d’énergie pour entreprendre la visite du site. Succulent le sandwich au poisson grillé!

Séleucie de Piérie, fondée par les Séleucides vers 300 av JC fut une capitale éphémère avant qu’on ne lui préfère la sécurité de la situation géographique d’Antioche. La ville ne se développa que deux siècles et demi plus tard quand les Romains l’occupèrent et en firent une base navale importante, mais l’ensablement menaçait déjà et afin de détourner le torrent responsable, la construction d’un gigantesque canal et le creusement d’un tunnel dans la roche furent entrepris sous le règne des empereurs flaviens, Vespasien et Titus. On emprunte les vestiges asséchés aujourd’hui pour visiter le site.

Les invasions perse et arabe mirent fin à la lutte des hommes contre les éléments naturels et il s’ensuivit une lente mais irréversible dégradation complétée probablement par la destruction des installations romaines par les Mamelouks au 14e siècle.

Nécropole rupestre

En suivant le chemin ombragé on découvrira la nécropole rupestre chrétienne datée du 1er au 5e siècle, des tombes creusées dans la roche, un sarcophage isolé, un petit pont sur le canal à sec envahi par la végétation… (A suivre)

En juin dans la province d’Hatay – Antakya (3)

2011-09-27T22:48:00.040+03:00

Sur les façades des vieilles maisons d’Antakya, on a vu l'importance des éléments architecturaux à vocation à la fois décorative et utilitaire : petites niches et ouvertures. Sculptés ou découpés dans la pierre, les dessins géométriques ou compositions végétales accrochent le regard. Les représentations d'étoiles sont fréquentes.

Ces décors ont une signification symbolique de protection pour assurer la sérénité dans la demeure familiale. La représentation stylisée d’un oiseau posé à la cime d’un cyprès est un des éléments récurrents. C’est une évocation traditionnelle du paradis dans les cultures orientales.

Avant de sillonner un peu le Hatay, la visite de l’un des tout premiers lieux de culte chrétien, la grotte Saint Pierre installée dans une cavité naturelle au flanc de la montagne Habibi Neccar, nous offre l’occasion de prendre un peu de recul et de contempler Antakya d’en haut.

La façade ajourée, rappelle les éléments architecturaux des demeures anciennes d’Antakya et elle a d’ailleurs été ajoutée au 19e siècle.

Lieu de culte orthodoxe jusqu’au milieu du 19e siècle, il fut offert à l’Eglise catholique par le consul de France d’Alep. Des messes sont occasionnellement célébrées ici par les frères Capucins d’Antioche.

Dans cette grotte les disciples Pierre, Paul et Barnabé auraient réunis les premiers fidèles qui reçurent le nom de « chrétiens » pour désigner leur communauté. Une statue représentant Saint Pierre a été placée dans une niche en 1932.

A gauche au fond de la grotte se trouvait un passage pour fuir les persécutions. On voit actuellement une cavité qui pourrait être l’entrée du souterrain qui n’a pas dû rester secret très longtemps…

Sur la droite une sorte de vasque creusée dans le sol et alimentée par une source est identifiée comme l’un des premiers baptistères. (A suivre...)

En juin dans la province d’Hatay – Antakya (2)

2011-09-23T23:04:00.006+03:00

Sur la rive droite du fleuve Asi, à flanc de montagne, la vieille ville a été classée site urbain historique mais les propriétaires d’origine ont depuis longtemps abandonné leurs demeures pour s’installer dans les nouvelles constructions des quartiers modernes. Les occupants actuels, souvent issus de l’immigration rurale commencée dans les années 80 sont pour la plupart dans l’impossibilité d’entretenir et de restaurer ces bâtisses impressionnantes qui tombent en ruines.

Un plan de réhabilitation est en cours de réalisation mais la tâche est colossale et les financements insuffisants. De plus, les ouvriers spécialisés capables de mettre en applications les techniques anciennes sont rares. Des tentatives louables sont entreprises parfois au détriment de l’authenticité…

En attendant, une habitante d’Antakya, passionnée d’architecture, nous a guidé et fait ouvrir quelques portes de ces maisons toutes plus belles et délabrées les unes que les autres, laissées à l’abandon ou habitées vaille que vaille.

Elles ont encore fière allure ! Généralement, un couloir mène à une cour intérieure ombragée d’arbres fruitiers, encadrée de bâtiments aux façades élégantes, sobres ou somptueuses.

Dans les pièces, les vestiges des décors laissent imaginer les splendeurs passées, marbres, plafonds ouvragés, boiseries…

Sur les portes étroites ouvrant sur la rue, les heurtoirs (souvent en forme de main) servaient autrefois à signaler si le visiteur était un homme ou une femme selon le nombre de coups portés.

En cheminant dans les ruelles on constate que les lieux de culte des musulmans, des juifs et de différentes communautés chrétiennes se côtoient et que la tolérance n’est pas ici un vain mot. Des croyances différentes n’entament en rien le climat chaleureux d’amitié et de respect qui règne ici. Tous aiment leur ville et ont l’air de s’y sentir bien.

Eglise protestante, fondée en 2000 par un révérend coréen et abritée dans un immeuble d’architecture ottomane, ancien établissement bancaire.

Eglise syro-orthodoxe arabophone, Saints-Pierre-et-Paul, construite au 19^e siècle.

La mosquée Habib-i Neccar, retiendra l’attention parce que son histoire résume en grande partie celle de la ville et qu’elle abrite le tombeau de l’un des premiers chrétiens et martyr d’Antioche.

Le charpentier Habib aurait été le premier ici à croire aux paroles de St Pierre, apôtre de Jésus venu prêcher dans la région, et ayant réalisé le miracle de guérir son fils grabataire. Il fut décapité sur les flancs du mont qui porte encore son nom et sa tête dévala la pente jusqu’aux ruines d’un temple hellénistique. Une église fut construite sur cet emplacement au 1er siècle. En 636, avec l’arrivée des arabes, au même endroit, une mosquée fut construite pour la première fois en Anatolie. Les Byzantins de retour la transformèrent en église. Elle redevint lieu de culte musulman avec l’occupation des Seldjoukides de 1084 à 1098. Les croisés l’utilisèrent un temps comme église mais l’édifice était en ruine quand 170 années plus tard les Mamelouks arrivèrent à les chasser. Une nouvelle mosquée fut reconstruite en 1268, à peu près celle que l’on voit aujourd’hui. Entretenue par les ottomans depuis leur conquête de la ville en 1517, il lui fut ajouté une école religieuse (medrese). Le minaret date du 17e siècle. Elle a subi une grande restauration au 19e siècle et l’ajout du şadırvan (fontaine d’ablution dans la cour).

La mosquée près du pont, Ulu cami, héritée des Mamelouks, est aussi très ancienne. Elle présente aujourd’hui l’architecture typique des premières mosquées ottomanes.

Tout près de là, sur la place, la dégustation d’une spécialité sera l’occasion de faire une pause. Que diriez-vous d’un künefe de Ferah? La boutique ne paie pas de mine mais le dessert (sorte de vermicelles au fromage et sirop, servi chaud) y est excellent ! L’affluence des clients confirme que c’est la bonne adresse. (A suivre…)

En juin dans la province d’Hatay – Antakya (1)

2011-09-21T19:14:00.000+03:00

Quand on part pour Antakya, on s’apprête à replonger dans un passé marqué par des siècles d’histoire… mais l’aéroport qui nous accueille n’a rien d’une construction antique ! Inauguré en décembre 2007, son architecture est des plus contemporaines ! La lumière naturelle pénètre à flot dans une structure en courbe largement vitrée. On pose le pied sur le tarmac et en se dirigeant vers la sortie, le regard suit les ondulations de la toiture, curieux d’aller plus loin dans la découverte de la province d’Hatay. Des minibus font la liaison vers Antakya à 19km.

Nous voici en route pour un voyage dans une ville souvent convoitée, Antioche, à l’histoire tourmentée, dans la province la plus cosmopolite de Turquie riche d’un foisonnement de cultures et de peuples, dans une nature généreuse offrant aux regards des paysages méditerranéens bordés de massifs montagneux.

L’actualité se charge de nous rappeler que c’est aussi une région frontalière avec la Syrie et qu’elle accueille depuis plusieurs mois des milliers de refugiés fuyant les violentes répressions exercées par le régime syrien sur les contestataires et la population.

Notre point de chute à Antakya sera la Öğretmen Evi (maison des enseignants). On peut noter que ce genre d’établissement hôtelier existe dans de nombreuses villes de Turquie et que c’est une option d’hébergement à ne pas négliger car elle souvent bien située en centre ville. Elle offre le nécessaire pour un coût modique et est ouverte à tous dans la limite des places disponibles.

Celle-ci est tout à côté d’un lycée qui a la particularité d’avoir été construit dans les années 30 par des architectes français. Une trace parmi d’autres de la période pendant laquelle la ville fut sous administration française entre 1921 et 1939, avant que la province toute entière soit rattachée par référendum à la Turquie le 23 juillet 1939.

Antakya connut à cette époque une réorganisation de l’espace urbain d’une partie de la ville et des fouilles archéologiques furent entreprises à partir de 1932.

Un premier bâtiment du musée qui réunit aujourd’hui une impressionnante collection de mosaïques des époques romaines et byzantines trouvées dans la ville et toute la région, fut construit à cette époque à l’initiative de M. Prost pour y conserver les différentes pièces trouvées. Il ne fut ouvert au public qu’en 1948 et par la suite agrandi dans les années 70.

Outre un remarquable sarcophage typique de l’empire romain d’orient et les superbes mosaïques datant principalement des 2e et 3e siècles qui ornaient les riches villas, d’autres objets sont exposés au musée, en particulier des vestiges assyriens et néo-hittites retrouvés dans la région, sur les sites de tell Açana (Alalakh) et tell Tainat, près de Reyanlı.

Une équipe d’archéologues de l’université de Toronto a retrouvé en juillet 2011 au tell Tainat une statue de lion semblable à ceux déjà exposés formant le socle d’une colonne disparue.

Au cœur de la ville, à deux pas du musée coule le fleuve Asi (l’antique Oronte). Un pont romain construit sous Justinien le traversait. Il fut détruit à la dynamite en 1971 et remplacé par un pont moderne. Des habitants se souviennent encore et regrettent sa disparition malheureusement irréversible. De l’autre côté du fleuve, adossée à la montagne, la vieille ville, ses ruelles et maisons ottomanes, ses églises, synagogues et mosquées méritent qu’on leur consacre au moins une journée. (A suivre…)

En souvenir de La Minette (suite)

2011-09-20T17:09:00.004+03:00

D’un naturel sociable, elle réclamait des caresses à la plupart des visiteurs humains mais les canidés tout autant que les félins lui hérissaient véritablement le poil et avaient tout intérêt à rester à bonne distance.

Il lui arrivait de bouder ou de se mettre en colère...

Jouer et grimper étaient bien sûr ses activités favorites...

Elle appréciait également les siestes dans toutes les positions et dans des endroits variés...

Respectueuse des conventions, elle ne grimpait jamais sur une table couverte d’une nappe sauf pour chaparder, si notre vigilance se relâchait, une olive noire qu’elle envoyait rouler au sol d’un preste coup de patte et qu’elle dégustait avec délice, ne laissant que le noyau.

Ces derniers mois elle avait cependant pris l’habitude de boire de l’eau partout où elle en trouvait… Très vite, elle a compris qu’en renversant le verre, c’était beaucoup plus pratique.

Et puis, elle est partie...

En souvenir de La Minette

2011-09-19T15:53:00.008+03:00

Son premier nom était Pirouette parce qu’elle n’arrêtait pas de faire des cabrioles, comme tous les jeunes chats, mais très vite on lui attribua le surnom, pas très original, de Minette qu’elle semblait mieux apprécier et auquel elle répondait sans hésitation.

Elle engloutit sans état d’âme la tortue Gigi tombée de son bocal et nous dûmes très vite nous séparer de son compagnon Coco avant qu’il ne subisse le même sort tragique.

Elle eut à l’âge d’un an une portée de 6 chatons qui furent tous distribués, car au bout de trois mois, après les avoir nourris et éduqués avec autorité, elle manifesta de l’impatience à les voir partir. C’est ainsi que Rugueux, Cindy, Patapouf et les autres durent être confiés au plus vite à des familles d’adoption.

Elle se montra satisfaite de retrouver l’exclusivité de notre attentive affection. Insouciance et entrain lui revinrent sans tarder.

A suivre....

La Minette

2011-09-18T13:24:00.000+03:00

Elle était avec nous depuis mai 93... Il y a une semaine, elle semblait triste de devoir nous quitter. Elle s'est allongée dans le couloir hier soir et ne s'est plus relevée. Une vie de chat remplie de caresses...

L’akbil, toujours en service à Istanbul…

2011-09-15T22:33:00.000+03:00

La disparition annoncée de ce petit objet coloré devenu un symbole d’Istanbul a suscité bien des regrets. Nous avons été prié d’y renoncer au début de l’été et de l’échanger contre une carte électronique, rechargeable aux bornes et utilisable dans tous types de transport (métro, bus, tramways, funiculaires, bateaux) elle aussi, mais affligeante de banalité et surtout introuvable parmi les déjà nombreuses cartes de fidélité et autres… C’était sans compter la rupture du stock de ces nouveaux passes-transports ! Et ceux qui, nostalgiques, n’ont pas succombé à la précipitation, peuvent encore exhiber fièrement leur " akbil " accroché à leur porte-clés et le recharger à volonté… mais pour combien de temps ?

Sur les étals des marchés, des fraises d’or, altın çilek

2011-09-05T22:41:00.000+03:00

Même sur les étals du marché du village de Yeniçiftlik on trouve de très curieux végétaux d’ici… Kudret narı (momordique), hünnap (jujube) ou d’ailleurs… Le coqueret du Pérou, de la famille des solanacées comme la tomate, la pomme de terre, le piment, l'aubergine, le poivron, est devenu altın çilek, « fraise d’or » en Turquie.

Un bizarre petit lampion protège un fruit doré ressemblant à une mirabelle. Il n’a pas de noyau mais est rempli de petites graines.

Plein de vitamines et riche en antioxydants, ses nombreuses propriétés médicinales ont fait de lui la dernière coqueluche des régimes amaigrissants. Importé en gélules et en fruits secs, on le trouve au bazar égyptien. Il est cultivé depuis peu dans le sud de la Turquie. Le fruit frais est légèrement acidulé et de saveur agréable… Il ne doit être consommé qu’à maturité quand le calice est sec c'est-à-dire en ce moment… Son prix risque cependant d’en limiter la quantité !

Kudret narı ( momordique ) et hünnap ( jujube )

2011-09-03T23:23:00.006+03:00

Les marchés en Turquie sont un régal pour les yeux avant de l’être pour les papilles. On y trouve aussi d'étranges médications...

Contrastes des couleurs, savants empilements, les marchands sont passé maîtres en l’art de vous lester les bras de plusieurs kilos de fruits et légumes, alors même que vous étiez venu chercher quelques tomates… Tentations qui vont vous valoir de passer quelques heures de labeur dans votre cuisine pour accommoder toutes ces aubergines, ces courgettes, carottes, ces bettes, épinards, pourpiers et salades en tous genres, auxquels vous n’avez pas su résister, tandis que de méthodiques rangements seront nécessaires pour caser les kilos de fruits dans le frigo. Pommes, poires, raisins, figues… ou dernières pêches ? Le choix est difficile quand les pastèques et les melons s’entassent encore en pyramides sur les plateformes des camions.

A côté de ces classiques végétaux, au détour d’un étal, votre regard sera attiré par une curieuse cucurbitacée à peau jaune et verruqueuse éclatée comme une fleur sur des graines d’un rouge intense.

Courge décorative ou comestible ? C’est la margose ou momordique, au goût amer, ingrédient de préparations culinaires chinoises ou réunionnaises.

Ici dénommée kudret narı, elle n’est pas consommée pour ses qualités gustatives mais pour ses propriétés médicinales. Elle est découpée en petits dés et les morceaux placés dans un pot en verre sont recouverts d’huile d’olive. Après quelques mois de macération, la mixture est prête à l’emploi pour ses fonctions cicatrisantes. Contre les troubles gastro-intestinaux (ulcères, gastrites) en absorber une cuiller à soupe à jeun. Appliquée quelques minutes en pansement sur une blessure, une coupure, la préparation active la cicatrisation.

On lui reconnaît d’autres propriétés, notamment dans la régulation de certains diabètes mais un avis médical est indispensable. La margose (kudret narı) en pot est traditionnellement commercialisée toute l’année au bazar égyptien (Ayfer Kaur, No 7) depuis longtemps.

Les fruits du jujubier (jujubes, en turc : hünnap) sont aussi l’objet d’un intérêt tout particulier et on leur reconnaît de nombreuses propriétés médicinales. Pour faire bonne mesure on en ajoute quelquefois de très fantaisistes. C’est la saison pour goûter ce fruit rare avant de le retrouver séché... toujours au bazar égyptien (Ayfer Kaur, No 7) où il vous sera recommandé sous forme d’infusion contre la toux ou le diabète.

Si vous en doutiez encore, la santé passe par une alimentation variée et les affichettes donnent aux étalages des marchés des villes et des campagnes des allures d’officine d’apothicaire…

Le grand départ des cigognes

2011-08-27T23:29:00.006+03:00

Même au risque d’attraper un torticolis, il ne fallait pas manquer aujourd’hui de suivre des yeux le ruban interminable qui a survolé le village pendant de longues minutes.

Des milliers de cigognes en partance pour le Soudan, le Kenya ou l’Afrique du sud qu’elles atteindront dans 2 ou 3 mois, ont défilé à quelques mètres au dessus des toits, cherchant les courants ascendants pour prendre de l’altitude et planer de plus en haut. Spectacle fantastique pour un petit bonheur éphémère.

Certaines ont déjà fait des centaines de km depuis le nord-est de l’Europe, d’autres viennent de quitter leur nid quelque part pas loin d’ici…

Source: http://www.educnet.education.fr/localisation/pedago/argos1/cigmigr.htm

Elles passeront sans doute dans quelques jours au dessus du Bosphore, traverseront en diagonale la Turquie, et d’étapes en étapes franchiront jusqu'à 15000 km…

Les aéroports d’Istanbul et d’autres villes en Turquie et ailleurs doivent s’incliner devant ce phénomène migratoire impressionnant et il n’est pas rare que le trafic aérien soit interrompu le temps nécessaire à leur passage.

Bon vent les cigognes… Ce n’est pas sans regret que nous assistons à votre départ. Nous attendrons votre retour annonciateur de l’arrivée du prochain printemps…

Départ des cigognes et fin des vacances en Thrace

2011-08-26T16:36:00.000+03:00

Très haut dans le ciel, bien trop haut pour prendre une photo, des centaines de cigognes se sont rassemblées en prévision de leur départ prochain pour des contrées plus chaudes. Elles ont tournoyé longtemps pour signaler aux retardataires que le moment était venu…

Ce couple qui a niché sur une cheminée du village de Marmara Ereğlisi (Perinthos) participait sans-doute au gracieux ballet qui annonce la fin des vacances.

Au sujet de Perinthos, les fouilles ont repris cette année. Une activité fébrile règne du coté des vestiges de l’église byzantine. Mais contrairement à l’accueil d’il y a 2 ans, la curiosité est mal venue. Un cerbère y officie et prend très au sérieux son rôle de gardien des lieux. Avant même de songer à demander l’autorisation de prendre quelques clichés, son œil soupçonneux vous décourage. On le sent tout à fait disposé à réduire en bouillie l’appareil photo encore dans son étui. Il interrompt sans ménagement la stagiaire prête à nous livrer quelques informations sur le chantier en cours et très grossièrement nous grogne l’ordre de déguerpir. Tant pis, mais dommage… Dans le village de vacances à quelques km de là, plusieurs personnes avaient été intéressées et comptaient soutenir le projet d’association qui devait être élaboré par la municipalité. Vu la lenteur des travaux, les sponsors ne doivent pas se bousculer et notre contribution, même modeste, n’aurait sans doute pas été superflue. On en reparlera l’année prochaine avec des interlocuteurs moins enclins à nous confondre avec des espions ou des pilleurs de sites antiques!

Il va bientôt falloir quitter la côte européenne de la Marmara. La plage et la piscine sont déjà presque abandonnées malgré les températures encore très estivales. Pour ceux qui restent, l’enthousiasme semble s’être émoussé au fil des plongeons et des éclaboussures, des parties de Beach volley et des pâtés de sable…

Alex, Armelle, Erdi, Perine, et les autres sont venus goûter ici aux petits plaisirs de l’été puis ont pris leur envol comme les cigognes… Il va falloir abandonner les rosiers, le jasmin blanc ébouriffé et odorant, l’abondante floraison du jasmin bleu et du lilas des indes (oya)… On y reviendra peut être quelques week-ends avant de fermer les volets pour plusieurs mois…

Le séjour a permis à la Minette de se refaire une santé… Il y a deux mois, un vilain abcès à la joue à bien failli être fatal à sa longévité. Ses chances d’atteindre son 19e printemps semblaient bien compromises… Mais les soins attentifs du vétérinaire de Yeniçiflik, le village voisin, ont été efficaces et elle a retrouvé l’appétit. Elle s’est même octroyé avant-hier un petit complément de protéines en attrapant et en dévorant une chauve-souris ! Ses instincts carnassiers de chasseur ne sont en rien entamés ! Les longues siestes de la convalescente sur le canapé ont été remplacées peu à peu par les habituelles veilles dans la pelouse pour le cas où une libellule ou un oisillon aurait l’audace de la survoler d’un peu trop près…

Le retour à Istanbul ne va pas lui plaire…

Le "pide" du ramadan

2011-08-24T16:21:00.000+03:00

Au coucher du soleil, les tables se chargent des victuailles les plus diverses. Ceux qui ont jeuné tout au long du jour vont pouvoir se rassasier… Mais pour tous, croyants ou non, pratiquants ou non, le partage du "pide" tout chaud et croustillant est un plaisir dont personne ne songerait à se priver !

Les fournées se sont enchainées en fin d’après midi pour satisfaire la file cérémonieuse qui s’allonge dans l’attente d’emporter les précieuses galettes dorées et odorantes, parsemées de sésame et de nigelle. Un régal pour les yeux et le nez, avant d’y mordre à pleine dent !

Ce n’est pourtant que du pain, mais ça se tranche comme un gâteau avec la promesse de délices… ça se dévore avec gourmandise ou se déguste avec des olives noires parfumées aux épices et à l’origan…

Pendant toute la période du ramadan aucun repas ne pourrait se concevoir sans cette merveille et il ne reste plus que quelques jours pour en profiter…

Hiérapolis- Pamukkale

2011-08-05T23:09:00.001+03:00

Partir à la découverte de lieux peu visités et les faire connaître est la plupart du temps mon objectif, mais une fois n’est pas coutume… Pamukkale, qui signifie en turc la forteresse de coton, est l’un des sites de Turquie le plus photographié et c’est bien compréhensible. A 15 km de Denizli, la nature offre un spectacle éblouissant, site heureusement protégé depuis 1988 et inscrit au patrimoine de l’UNESCO.

Ces splendeurs furent gravement menacées par un tourisme de masse auquel des implantations hôtelières peu respectueuses des beautés naturelles s’efforcèrent de répondre… avec l’inconscience de celui qui scie la branche sur laquelle il est assis. Les hôtels ne sont aujourd’hui plus autorisés à détourner les eaux de sources comme ce fut le cas pendant des années… mais par endroit les traces de ce désastre sont encore visibles.

La grande majorité du site a cependant retrouvé sa blanche couverture. Les sources d’eaux chaudes venant de la montagne continuent de déposer le carbonate de calcium en coulées pétrifiées sur la falaise ou tapissent en terrasse des bassins immaculés, miroirs de l'azur.

Ce lieu exceptionnel fut apprécié des Grecs qui fondèrent, à proximité des sources, Hiérapolis au 2e siècle av. J.C, puis des Romains qui en firent une station thermale luxueuse, fréquentée jusqu'à son total abandon au 14e siècle. Les ruines et la nécropole d’Hiérapolis, essentiellement romaines mais pas exclusivement, en témoignent.

Les tombes de différentes époques et de styles variés indiquent l’origine des curistes qui ne sont jamais repartis dans leurs contrées souvent lointaines. L’eau thermale bien que possédant de nombreuses vertus thérapeutiques ne guérissait pas tous les maux…

La piscine dite "de Cléopâtre" est toujours exploitée. La reine égyptienne s’y serait baignée une fois, et son impérial amant, Marc-Antoine, faisait parait-il venir à Rome cette eau de jouvence par convoi.

Y tremper le pied, ou plus, coûte aujourd’hui environ 12€ mais tout autant que le prix, c’est son aspect peu limpide qui sera dissuasif. Les plus téméraires n'hésitent cependant pas à y barboter. On peut aussi faire le tour gratuitement pour apercevoir les vestiges et les fûts de colonnes immergés qui paraissent bien glissants…

Sagalassos, une cité antique de Pisidie

2011-07-28T00:39:00.000+03:00

Depuis Ağlasun, petite ville de la province de Burdur, 7 km d’une route en lacet grimpent vers la cité gréco-romaine encore assez peu visitée, malgré l’importance régionale de ce centre urbain dans la période antique.

Le vaste chantier de fouilles n’a été entrepris que depuis une vingtaine d’années et l’équipe internationale de scientifiques majoritairement Belges et Turcs, sous la direction du Professeur Marc Waelkens de l’université de Louvain n’est pas au bout de ses peines, vu l’étendue (1200 km²) et la richesse du site. Des constructions monumentales spectaculaires ont été reconstituées après en avoir exhumé les vestiges abandonnés au 6e siècle suite à une série de catastrophes (séismes, peste et invasions destructrices).

Le nom de la cité pourrait venir du mot Salawassa qui désignait dans les textes hittites cette région montagneuse, mais fertile et bien irriguée, occupée par les Louvites. La première agglomération urbaine tentera de résister aux Phrygiens avant de leur appartenir, puis passera sous la domination Perse et deviendra un centre régional important. En 334 av. JC, la ville résistera vaillamment à la convoitise d’Alexandre le Grand avec l’aide des Termessiens mais en paiera le prix. Sagalassos sera saccagée.

Par la suite, elle s’hellénisera rapidement avant d’être intégrée aux provinces d’Asie de l’empire romain et connaitra un développement économique et culturel important à la fin du 1er siècle av JC jusqu’au 3e siècle. Des bâtiments publics somptueux témoignent de sa prospérité.

Des gradins supérieurs du théâtre pouvant accueillir 9000 spectateurs et surplombant la cité, le panorama est impressionnant.

Ils offrent aussi un spectacle tout archéologique avec une vue d’ensemble sur le plan de la ville et sur l’emplacement des monuments que l’on découvre en redescendant.

Le bouleutérion

La fontaine monumentale d'Antonin

Le héroon

La bibliotheque

La fontaine héllenistique

Les deux agoras, les thermes, la bibliothèque, le bouleutérion, la fontaine monumentale d’Antonin (nymphée), le heroon, le macellum (place du marché), la fontaine hellénistique où l’eau de la source continue à clapoter à l’ombre des colonnes et où il fait bon pour une pause fraicheur avant de continuer d’arpenter les sentiers de visite de cette cité sortie de l’oubli. Même au printemps, quand les aubriètes décorent de leurs fleurettes les marbres millénaires, c’est appréciable ! Les placides occupants des lieux nous invitent à suivre leur exemple. Pas la peine de courrir...

Et pour ceux qui ont besoin d’images plus concrètes, voir le site du film documentaire « Sagalassos, la cité oubliée » avec visite virtuelle, histoire et photos de synthèse.

Ephèse, cité greco-romaine d'Asie Mineure

2011-07-15T19:59:00.054+03:00

Ephèse, symbole de la civilisation gréco-romaine en Asie mineure, est évidemment l’un des premiers sites que j’avais visité en Turquie mais les fouilles archéologiques autrichiennes se poursuivant inlassablement depuis 1896, la cité antique abandonnée au 11e siècle suite à l’ensablement irréversible de son port, méritait bien une nouvelle visite, effectuée en octobre 2009.

Curieuse de voir ce qu’il en était des dernières découvertes, les fameuses maisons en terrasses, en état de conservation comparable à celles d’Herculanum ou de Pompéi, je n’ai pas été déçue. Les fresques décorant les murs, les pavements de mosaiques recouvrant les sols, colonnades et chapiteaux attestent d'un habitat raffiné et luxueux digne de la période romaine la plus florissante.

Elles sont un témoignage de la vie quotidienne des familles aisées, sans doute moins spectaculaire mais plus émouvant que l’époustouflante reconstitution de la façade de la bibliothèque de Celsius, que le théâtre, que les ruines des thermes, et que des vestiges de l’avenue des Courètes, prêtresses d’Artemis, déesse protectrice de la cité. Les restaurateurs y travaillent encore probablement…

Pour en savoir plus :

http://www.dailymotion.com/video/xdbpaj_ephese-la-cite-antique-1_webcam
http://www.dailymotion.com/video/xdboxa_ephese-la-cite-antique-2_webcam
http://www.dailymotion.com/video/xdboii_ephese-la-cite-antique-3_webcam

Iasos en Carie

2011-07-08T17:09:00.000+03:00

On peut sillonner la Carie pendant des jours et trouver encore des sites antiques à visiter tout en profitant des superbes paysages égéens. Celui-ci est à 65 km de Bodrum et 28 km de Milas, près de Kıyıkişlacık, un tranquille village de pêcheurs.

Lysimaques

Sur la petite route le premier vestige d’un mausolée romain indique que le site n’est plus très loin.

Dans le village, un musée étonnant connu sous le nom de balık pazarı (marché aux poissons) est composé d’une construction en carré autour d’une cour avec au centre les restes d’un mausolée antique. Quelques pierres significatives sont exposées. Elles proviennent des fouilles du site dont l’entrée se trouve près du petit port du village.

Le site de Iasos est occupé depuis bien longtemps, probablement depuis le Minoen moyen (2000-1580 av.JC) et là aussi des vestiges de constructions de type lélège ont été retrouvées par l’équipe italienne qui poursuit ses recherches sous la direction du Pr. Doro Levi.

La cité, insulaire autrefois, a subi l’invasion achéenne et dorienne. Elle fit alliance avec Athènes, et fut une possession de Mausole après avoir intégré l’empire perse. Pendant l’empire romain elle fut sans doute relativement prospère grâce au produit de la pêche. On dit qu’un artiste venu divertir la population avec ses poèmes et chansons vit les spectateurs quitter précipitamment le théâtre au son d’une cloche qui annonçait la vente de poissons. Seul un vieillard resta assis. Le poète le remercia de sa politesse pour ne pas avoir répondu à l’appel. « Comment ? La cloche ? Alors excuse-moi mais je dois te quitter », dit-il en s’éloignant aussi vite qu’il le pouvait…

La colline est couverte de végétation mais les ruines sont bien dégagées en particulier l’agora, le bouleutérion (sénat) avec un petit hémicycle et des gradins romains, le sanctuaire d’Artémis Astyas auquel on accède par un propylon (passage monumental), les remparts et les tours.

Une vaste villa romaine au sol couvert de mosaïques est à l’abri des intempéries sous une structure de protection. Certaines pièces portent des traces de fresques.

De la colline qui surplombe la mer on voit deux tours dont une en partie immergée. On pourrait l’atteindre en marchant sur les pierres qui affleurent si elles n’étaient pas si glissantes.

Plus prudent de s’abstenir et d’admirer le paysage, d’essayer d’identifier quelques fleurs au passage, longues tiges des lysimaques, majestueuses iris bleu ou clochettes délicates des campanules blanches.

On peut aussi rejoindre le port en longeant la côte pour déguster un poisson tout frais pêché au petit restaurant : "Ceyarın Yeri"

Et pour les turcophones, on peut conseiller la lecture d’un ouvrage publié par des membres de l’équipe archéologique : Daniela Baldoni/ Carlo Franco/ Paolo Belli/ Fede Berti, Iasos / Karia'da Bir Liman Kenti, Homer Kitapevi, 2004.